Tampilkan postingan dengan label spare part pulsar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label spare part pulsar. Tampilkan semua postingan

Spare Part Pulsar Kedatangan April~Mei 2015

Untuk part Bajaj Pulsar yang datang beberapa diantaranya adalah
CDI P135/UG3/UG4/P200/P220
Spull UG3/UG4
Kiprok All Type

dan masih banyak lainnya yang berasal dari import dari india langsung untuk memenuhi kebutuhan spare part bajaj pulsar yang kian langka

Bagi anda yang membutuhkan suku cadang pulsar, anda dapat segera memesannya sebelum kehabisan. Untuk bulan MEI 2015 rencana akan datang spare part asli original dari Bajaj Auto Limited India

Harga Spare Part Pulsar Agustus 2013

Berikut disampaikan beberapa part pulsar yang banyak dicari oleh para Pulsarian. Ketersediaan stock harus di konfirmasi terlebih dahulu karena banyaknya permintaan akan part pulsar. Part pulsar dibawah ini merupakan sebagian kecil saja dari part pulsar yang kami miliki. Apabila part yang anda cari tidak ada di list, maka anda harus menghubungi kami untuk mendapatkan harga part pulsar tersebut

Berikut di sampaikan beberapa harga spare part pulsar Agustus 2013 untuk beberapa part saja yang banyak dicari sebagai bahan referensi anda dalam membeli part pulsar anda

Pulsar P135
Barang                                                          Harga
Rantai Keteng ORI P135                            Rp.  85.000  
Kampas Kopling Ori P135                         Rp. 135.000
Gear set P135                                             Rp. 190.000
Komstir P135                                              Rp.  85.000
Blok+Piston+ring 135                                 Rp. 395.000
Tensioner/Tonjokan keteng P135              Rp.   65.000
Lidah Tensioner/Lidah Keteng                  Rp.  27.000
Seher os50                                                  Rp. 145.000
kampas Rem Depan P135                        Rp.   30.000
Paking full set                                               Rp. 46.000
Karet Tromol                                                Rp. 25.000
Kampas Rem Belakang                              Rp. 40.000 
Saklar Lampu Kanan Kiri P135                  Rp. 235.000
CDI Ori P135                                                 Rp. 360.000
Spul P135 Ori                                                Rp. 260.000
Kiprok P135                                                   Rp. 138.000
Tali Kopling                                                     Rp. 28.000  
Rocker Arm                                                    Rp. 95.000

Note: Untuk part lain bisa ditanyakan langsung ke 085-885-256742

Pulsar P180 UG3
Barang                                                                Harga
Rantai Keteng ORI P180 ug3                            Rp.85.000  
Kampas Kopling P180 ug3                              Rp. 145.000
paking fullset P180 ug3                                      Rp.   67.000
ring piston P180 ug3                                           Rp.   75.000
Filter Oli P180 ug3                                              Rp. 110.000
BCU P180 ug3                                                     Rp. 445.000
Piringan Cakram P180 ug3                                  Rp. 290.000
Blok Piston Assy P180 ug3                                  Rp. 565.000
Komstir P180 ug3                                                 Rp.  85.000
Kampas Rem Belakang P180 ug3                         Rp. 40.000 
Speedometer                                                           Rp. 760.000
Kabel Speedometer                                                Rp. 45.000


Pulsar P180 UG4
Barang                                                                Harga
Rantai Keteng P180 ug4
Gear set P180 ug4                                                Rp. 230.000
Kampas Rem Belakang P180 ug4                      Rp. 40.000
Kampas Rem Belakang P180 ug4                       Rp. 40.000
Kampas Kopling                                                     Rp. 150.000
Seal Shock                                                               Rp. 15.000
Lampu Belakang Set Lumax                                  Rp. 135.000
As Shock                                                                  Rp. 240.000
Paking Top Set                                                        Rp. 28.000
Body com starter                                                      Rp. 160.000
Tuas Persneling                                                        Rp. 65.000
Kabel Speedometer                                                Rp. 65.000


Pulsar P200
Barang                                                                Harga
Kiprok P200                                                         Rp. 135.000
Kampas Kopling                                                  Rp. 150.000
Head Lamp Lumax P200                                    Rp. 285.000
Kaliper Pala Babi Endurance                             Rp. 310.000
Lampu Belakang Set Lumax                               Rp. 135.000
Paking Top Set                                                        Rp. 28.000
Seal Klep                                                                Rp. 10.000
Body com starter                                                      Rp. 160.000


Pulsar P220
Barang                                                                Harga
Kiprok P220                                                         Rp. 285.000
Kamps Rem depan P220                                    Rp. 40.000
Blok Piston Assy                                                   Rp. 525.000 
Kampas Kopling                                                   Rp. 150.000
Rocker Arm                                                            Rp. 98.000
Pen Rocker Arm                                                    Rp. 8.000
Paking Fullset                                                         Rp. 67.000
Karet Cam Shaft                                                    Rp. 10.000
Sensor Suhu Blok Seher                                      Rp. 50.000
Gear Set P220                                                       Rp. 240.000
Body com starter                                                      Rp. 160.000
Air Cooler                                                                 Rp. 380.000
Tali Kopling                                                               Rp. 28.000                                   

Apakah pulsar bisa di upgrade spulnya ?

Ada pertanyaan menarik dari kawan mengenai hal ini

Pertanyaan
"klo mau buat narik idle 100 watt dengan full output >200 watt modifikasi yang harus dilakukan apa ya buat p220? oh ya idle tidak lebih tinggi dari 2000 rpm"



saya coba jawab sebagai berikut:
Sejatinya Pulsar 220 dgn kelistrikan DC full wave 3 fasa pola gulungan star, output pd RPM rendah sudah lumayan tinggi. Kendala di kelistrikan motor ini adalah:

1. Ukuran alternator yg relatif biasa2 ajah, atleast klo dbandingkan dgn alternator 3 fasa ex motor lain, diameter cma setara Thundie 125 wlwpun lebih tebal, masih kalah sm diameter na Vixion, apalagi Thunder 250/Vario 125.
2. Gulungan kawat spul kurang optimal, kawat rada kecil & berantakan.
3. Jalur kabel output spul ---> kiprok ---> accu, kurang optimal
4. Kiprok yg biasa2 ajah


Namun dgn limitasi2 tsb, hasilnya ga jelek kok, bisa up to 140-150 w pd RPM atas, dan sekitar 30%, 40-45 w pd idle RPM.

Ekspektasi anda utk max output KEMUNGKINAN masih bisa dicapai, tapi utk output pada idle, kayaknya berat utk bisa dicapai, ekspektasi yang realistis, max output menyentuh 220 w pd RPM atas, dan sekitar 65-70w pd RPM idle, dgn upaya2 sbb:

a. Gulung ulang spul dgn kawat yg lebih tebal (1.0 mm germany) maksimal jml lilitan, ini ga gampang krn space spul yg terbatas.
b. Memperbaiki kualitas kabel jalur pengisian dr spul, kiprok, smpai berakhir d accu.
c. Ganti kiprok 3 fasa dgn yg lebih baik, dgn rating output minimal 30 A k atas.


Dgn output spt itu, dan ekspektasi beban yg disampaikan, asumsi accu sutandar masih sehat, SYUKUR2 upgrade accu yg kapasitas lebih gede (10-12 Ah), ekspektasi utk idle selama 30 menit tanpa gejala tekor masih sangat feasible, SELAMA menerapkan modifikasi copot BCU atau by pass BCU dgn menggunakan IC ULN2083.
Hitung2an mudahnya, pd idle pengeluaran listrik sekitar 150w, pengisian sekitar 70w (setelah modif), tekor 80w, klo Vdc 12 V, berarti sekitar 7 A. Dng accu 10 Ah, minimal aman idle 30 menit msh bisa starter.

Modif yg prioritas:

1. Gulung ulang spul, cost sekitar 150 rb (mungkin) d bengkel hokiedokie
2. Upgrade accu, pake accu Vespa 160 rb
3. Klo budget ada, bisa coba upgrade pake kiprok Ninja 250, SH650, cost 400 rb atau kiprok custom

Apakah Anda Mencari Spare Part Pulsar? Silahkan Di cek Disini

Pada saat pulsar telah dipakai oleh banyak orang, ternyata tidak di imbangi dengan supply spare part yang bagus dari pihak distributor sehingga menyebabkan banyaknya konsumen mengaku kesulitan dalam mencari spare part pulsar motor mereka

Adapun Pulsar yang beredar di Indonesia terdiri atas beberapa type. Diantaranya adalah Pulsar 135, Pulsar 180 ug3 dan ug4, Pulsar 200, Pulsar 220 dan Pulsar 200ns

Hal ini tentu membuat tidak nyaman para pemilik pulsar karena spare part yang susah di cari




hal ini tentu membuat para pemilik pulsar agak cemas dalam mengganti part pulsar.

bagi anda pengguna pulsar tidak usah kuatir akan hal tersebut karena kami akan berupaya dalam menyediakan berbagai spare part pulsar anda dengan harga terjangkau

Anda dapat melakukan order spare part pulsar anda melalui kami dengan menghubungi kami di 085-885-256742 dan kami siap membantu anda dalam memperoleh spare part pulsar anda


Spare Part Pulsar 220

Di Toko Online Kami Menyediakan spare part pulsar 220 Original untuk menjadikan anda bebas dari rasa kuatir akan kelangkaan spare part pulsar 220
Harga yang ditawarkan untuk Suku Cadang Pulsar 220 kami cukup kompetitif dan kami melayani pengiriman barang ke seluruh Indonesia melalui kurir terpercaya JNE

Spare part Pulsar 220 yang kami sediakan akan sangat membantu anda dalam memperbaiki komponen pulsar 220 anda

Kualitas Original menjamin pulsar anda selalu dalam kondisi prima

Anda dapat memesan berbagai jenis spare part pulsar 220 sesuai kebutuhan anda dengan kontak kami di nomer 085885256742 untuk konfirmasi harga terkini.

Pengetahuan akan Cakram Motor



Piringan pengurang kecepatan, alias cakram rem model floating bagai peranti wajib gaul pecinta modifikasi. Jika belum pakai rasanya galau. Tapi, kalau salah mengerti soal komponen yang punya sebutan keren floating disc brake ini, biker bisa panik.

Tapi, soal fungsi cakram floating, mirip kasus fork upside down yang dibahas di edisi lalu. Contoh awam, pemahaman soal namanya. Floating berarti mengambang. Tapi, tak berarti piringan besi ini ngambang kayak perahu di air. Maksudnya, "Brake line atau jalur pengeremannya dibuat tidak kaku. Agak-agak oblak kiri-kanan," jelas Sui Kiong, pedagang variasi toko Yonk Jaya Motor, di Jl. Ahmad Yani, Bandung.

Karena fleksibel, cakram floating kadang mengeluarkan bebunyian, seperti kricik-kricik. Sebab, ada jarak main antara bagian yang terkunci di teromol dan bagian floating sebagai brake line-nya.

Jadi, jangan kaget dengan bebunyian itu. "Justru jarak main itu yang bikin pengereman floating disc brake lebih bagus," ujar M. Abidin, Assistant General Manager Technical Support PT Yamaha Motor Kencana Indonesia.

Diperjelas Abidin, brake line fleksibel punya kelebihan. Kesatu, karena biasanya diameter cakram floating lebih besar, pengereman lebih pakem. Lalu, diameter yang besar pun cepat melepas panas akibat pengereman. "Floating juga mempercepat pelepasan panas. Mencegah rem macet. Dan, floating tadi juga mencegah terjadinya cakram melengkung karena panas," lanjutnya.

So, karena fungsi fleksibilitas tadi, jangan justru membuat kaku brake line cakram floating. Misalnya, dengan memasang ring tambahan sebagai pengganjal cincin floting. Sebab kelebihannya akan hilang.

Tapi, Abidin juga tidak merekomendasi jika bagian floating terlalu oblak. Selain menimbulkan bunyi yang bikin risih, juga bikin pengereman terganggu.

"Biasanya timbul getaran. Kalau efeknya kecil, paling getaran muncul di handel rem. Tapi, floatingnya terlalu besar, getaran terasa sampai di setang," sebut Hokky Krisdianto, pembalap road race senior yang pernah menggunakan cakram floating di tunggangannya.

Nah, cakram floating yang baik, jarak main floating tidak banyak. Atau, agar tidak terlalu goyang, dipasang ring per gelombang yang bentuknya seperti daun. Hasilnya, brake line tetap punya jarak main, tapi tidak mudah bergoyang.

Namun, baik Sui Kiong, M. Abidin, maupun Hokky Krisdianto mengakui, cakram floating kurang begitu pas jika dipasangkan dengan kaliper standar yang dipakai di motor bebek atau sport cc kecil. Karena biasanya motor-motor ini biasanya menerapkan kaliper model piston satu arah, yaitu mendorong ke arah ban.

"Aslinya, floating disc brake dipasangkan dengan kaliper model radial. Kaliper radial punya piston yang mendorong saling berlawanan. Bisa piston ganda, 4 atau 6 piston. Dan itu biasanya di motor cc besar," ujar mereka kompak.

Penjodohan ini ada korelasinya. Sebab cakram floating brake line-nya bergerak, maka si penjepitnya alias si kaliper harusnya yang diam. Sebaliknya, jika si cakram yang duduk kaku di teromol, maka kaliper yang harus bisa fleksibel. "Ini dimaksud agar rem tidak mengunci jika cakram memuai karena panas," jelas Abidin.

Tapi kan...?! Cie... mulai nih cari alasan! Iya, sih. Biasanya memang biker masih mengawinkan cakram floating dengan kaliper standar motor mereka. Sudah pasti resikonya fungsi floating tidak maksimal. Bahkan, jika terlalu banyak oblak berisiko rem tidak pakem," tutup Abidin.

So..., lebih baik cakram floating dijodohkan dengan kaliper radial

Spesifikasi Motor Bajaj Pulsar 200ns

Produk terbaru Spesifikasi Motor Bajaj Pulsar 200ns. Motor sport ini paling murah
meriah nahhh silahkan berikut adalah artikelnya semoga memberikan
informasi yang bermanfaat untuk pilihan motor baru anda terima kasih
telah berkung.
Lahir dengan penampilan yang benar-benar beda, Bajaj Pulsar terbaru
juga punya mesin anyar. Mengusung teknologi dari KTM Austria, tenaganya
diklaim tembus 23,52 PS di 9.500 rpm dan torsinya 18,3 Nm pada 8.000
rpm. Yuk, lihat spesifikasinya!

Mesin yang kabarnya masih mirip dengan KTM Duke 200 ini memiliki satu
silinder berpendingin air. Jadi sudah dilengkapi dengan radiator,
cirinya di blok silindernya sudah tidak ada lagi sirip pendingin.

Tapi konstruksi kepala silindernya masih SOHC, sedang KTM Duke 200
sudah DOHC. Meski SOHC, punya empat klep dengan mekanisme pengoperasian
mirip Yamaha V-Ixion. Satu rocker arm langsung mendorong dua klep
sekaligus.

Suplai bahan bakar yang deras dari karburator UCD 33 mm yang masuk ke
ruang bakar langsung dipantik oleh tiga busi sekaligus. Teknologi tiga
busi ini kabarnya mampu membuat konsumsi bahan bakar Pulsar 200 NS ini
lebih hemat.

Karakter ruang bakarnya yang over square diprediksi putaran atasnya
lebih garang. Bisa dilihat dari power dan torsi puncak yang baru
tercapai di 8.000 rpm ke atas.

Uniknya, desain knalpot pada motor ini juga serupa dengan KTM Duke 200.
Tidak lagi menjulang di samping, tapi kini sembunyi di kolong. Lebih
simpel karena pemandangan jadi tertuju ke desain peleknya yang menarik
sekaligus hugger dan disk brake belakang.

Bajaj mengklam motor ini memiliki max speed hingga 136 Km/jam. Sedang
untuk akselerasi dari diam hingga 60 km/jam hanya butuh waktu 3,61
detik. Dan akselerasi 0-100 km/jam bisa diraih dalam 9,83 detik.

Sedang untuk rangkanya mengusung tipe perimeter frame atau yang biasa
disebut juga dengan deltabox. Melihat spesifikasi dimensinya rasanya
tidak akan jauh berbeda dengan Pulsar 220F.

Suspensinya pakai teleskopik konvensional di depan, tapi diameternya
sudah lumayan besar, 37 mm. Bandingkan dengan Honda Tiger yang cuma 31
mm. Sedang sokbraker belakangnya monoshock dengan tabung. Warna merah
pada ulir per-nya membuat tampilannya makin sporty.

Meski belum keluar harga resminya, tapi di India motor ini akan dijual
kurang dari 1 lakh atau sekitar Rp 18 jutaan. Wah, hemat ya!


Specification – Bajaj Pulsar 200NS

Engine
Type: SOHC – 4V – Liquid Cooled
Combustion system: Triple spark
Ignition system: Independent spark control through ECU
Crankshaft Type: Integral
Max Power: 23.52 PS @ 9500
Max Torque: 18.3 Nm @ 8000
Bore: 72 mm
Stroke: 49 mm
Displacement: 199.5 cc
Fuel system: Carburettor, UCD 33
Air filter: Paper element
Exhaust system: Exhaust TEC enhanced centrally mounted

Vehicle
Frame Type: Pressed steel Perimeter Frame
Wheel Base: 1363 mm
Length x height x width: 2017 mm x 1195 mm x 804 mm
Seat ht-Rider: 805 mm
Ground Clearance: 167 mm
Vehicle Kerb weight: 145 kg
FAW/RAW: 72/73 kg
Fuel Tank capacity: 12 L
Front suspension: Telescopic Front Fork with Antifriction Bush Dia 37
Rear Suspension: Nitrox  Mono Shock Absorber with piggy back gas
canister
Brakes: Petal Disc with floating caliper
Front Brake Size: Dia 280 mm Disc
Rear Brake Size: Dia 230 mm Disc
Front Tyres: 100/80 – 17, 52 P, Tubeless
Rear Tyres: 130/70 – 17, 61 P, Tubeless
Front Rims: 10 spoke 2.5 x 17, Alloy
Rear Rims: 10 Spoke, 3.5 x 17, Alloy

Max Speed: 136 Kmph
Acceleration 0-60 kmph: 3.61 sec
Acceleration 0-100 kmph: 9.83 sec
Braking Distance–Both brakes (60-0 Kmph): 16.33 meters

Electricals
System: DC Ignition
Battery: 12V 8AH VRLA
Head Lamp: HS1 35/35W
Tail/Stop Lamp: 0.3/3 W, LED

Spesifikasi Motor Bajaj Pulsar 135 LS

Spesifikasi Motor Bajaj Pulsar 135 LS



Mesin

  * Tipe: 4-Tak, Pendingin Udara, 4-Katup, Silinder tunggal, SOHO,
    DTS-i
  * Bore (mm) X Stroke (mm): 54 x 58.8
  * Displacement (cc): 134.66
  * Katup per silinder: 4
  * Tenaga Maksimal (HP @ rpm): 13.5 @ 9000
  * Torsi Maksimal (Nm @ rpm): 11.4 @ 7500
  * Starter: Kick + Elektrik

Transmisi

  * Kopling: Multiplat tipe basah
  * Tingkat kecepatan: 5
  * Sistem perpindahan gigi: 1 depan, 2-3-4-5 belakang

Rangka

  * Tipe: Single down tube
  * Suspensi Depan: Garpu Teleskopik dengan pelapis anti gesek (stroke
    130)
  * Suspensi Belakang: NitroX
  * Rem Depan: Cakram (diameter 240 mm)
  * Rem Belakang:  Tromol (diameter 130 mm)
  * Ban Depan: Tube-type Unidirectional – 2.75 x 17″
  * Ban Belakang: Tube-type Unidirectional – 100 / 90 x 17″
  * Kapasitas Tangki: 8 liter (penuh) dan 2.5 liter reserve (1.6 liter
    usable)

Dimensi

  * Jarak Sumbu Roda (mm): 1325
  * Jarak terendah ke tanah (mm): 170
  * Berat kosong (kg): 122
  * Elektrik
       + Baterai (Aki) 12V, 5AH
       + Lampu Utama 35/35W
       + Lampu Belakang (tail/stop) 0.4W / 2.6W

DTS-i – Digital Twin Spark Ignition 26 W-4

Digital Twin Spark Ignition adalah sebuah revolusi dalam era berkendara
motor modern dan Bajaj Auto adalah yang pertama menawarkan kepada
konsumen. Teknologi ini menawarkan tambahan performa yang fenomenal dan
diperkenalkan pertama kali pada sepeda motor Pulsar sebelumnya yang
terbukti sangat berhasil. Teknologi ini telah dipatenkan oleh Bajaj
Auto Ltd.

Pada saat ini satu busi di ujung ruang pembakaran adalah hal yang biasa
dilakukan. Bagian pengapian yang dihasilkan oleh busi memakan waktu
untuk mencapai bagian terjauh dari ruang pembakaran. Ini berakibat pada
pembakaran campuran udara-bahan bakar yang lambat dan menyebabkan
keterbatasan dalam mengoptimalkan karakteristik ruang pembakaran. Dua
busi di masing-masing ujung ruang pembakaran membantu pembakaran
menjadi lebih cepat dan lebih baik. Proses pembakaran dengan Twin Spark
ini sedang dipatenkan oleh Bajaj Auto Ltd. (Digital Twin Spark
Ignition).

Starter dengan Digital C.D.I.

Sebuah Digital CDI dengan chip mikroprosesor 8 bit mengatur kinerja
busi. Memori chip yang telah diprogram mengandung pengaturan waktu
starter optimal pada saat RPM mesin manapun, sehingga mendapatkan
karakteristik performa terbaik dari ruang pembakaran. CDI juga
menentukan waktu pembakaran di kedua busi menjadi lebih stabil dan
presisi. Bekerja sama dengan sistem Trics III, ia memberikan waktu
starter yang terbaik untuk kondisi beban yang berbeda-beda.

TRICS III

Throttle Response Ignition Control System III Generation. Fungsi dari
TRIOS III adalah pemicu pengapian pertama dan kedua untuk pembakaran
yang sempurna terhadap campuran udara dan bensin pada berbagai posisi
throttle guna mendapatkan tenaga dan performa yang optimal.

Exhaus TEC

Teknologi dalam sistem gas buang dari mesin ‘Pulsar DTS-i’.  Sedangkan
‘TEC’ merupakan singkatan dari ‘Torque Expansion Chamber’. Teknologi
pertama di dunia ini mampu meningkatkan torsi mesin secara drastis saat
putaran rendah sehingga pengendara tidak perlu mengoper gigi terlalu
sering. Knalpotnya juga mempunyai kualitas suara yang khas. la
memberikan suatu identitas tertentu bagi Pulsar dan membuatnya sangat
unik. Kami dengan bangga mengungkapkan bahwa Bajaj telah diberi hak
paten atas inovasi “Exhaus TEC” ini.

Berbagi Pengetahuan tentang Aki Motor



Aki basah
Musti rutin refill karena volume cairan elektrolit (air aki) berkurang akibat reaksi kimia secara terbuka, maksudnya, sebagian hasil reaksi kimia terbuang keluar ... berupa air via selang aki ...
Repotnya, aki jenis ini gak bisa ditaroh sembarang posisi, karena cairannya bisa tumpah ...

Aki MF
= aki basah, cuma reaksinya tertutup ...
Hasil reaksi, berupa air, "disalurkan kembali" ke dalam sel aki (refilled) ...
jd gak perlu isi ulang ... cukup isi pertama kali dgn cairan elektrolit (asam sulfat) -- biasanya udah diisi dari pabriknya/toko ...
Aki MF bukan aki kering ... cuma karena gak pernah diisi ulang jd terkesan aki kering
Kalo ente bongkar, desainnya gak beda jauh ama aki basah lawas ... ada lubang2 tuk refill masing2 sel aki
Secara peletakkannya lebih bebas dibanding aki basah lawas, tp gak sebebas aki gel ...

Aki Gel
Cairan elektrolitnya berupa gel ... jd gak mudah tumpah/bocor & bisa diletakkan diberbagai macam posisi ...
Tp umumnya aki gel gak bisa memproduksi arus besar dlm durasi yg cukup lama, gak kayak aki basah ...

Terserah mo pilih yg jenis mana
Aki cuma dipake tuk "awal start" alias idupin mesin (via motor starter) & suplai listrik ke bbrp beban kayak lampu sein, rem, dkk pd saat mesin kondisi idle/off ...
Kalo mesin udah muter/jalan, aki cuma jd buffer / beban listrik, sama kayak lampu, klakson, dkk. Listrik bakal disuplai dari spul

-----------------------------

Ada bbrp spek aki yg musti ente perhatiin ...

Voltase:
Besarnya beda potensial / tegangan / voltase listrik yang dapat dihasilkan oleh sebuah aki dinyatakan dalam "VOLT" atau disingkat "V". Spesifikasi sebuah aki motor umumnya 12V -- terdiri dari 6 sel individu yang terhubung secara seri. Setiap sel dirancang untuk dapat menyimpan/menghasilkan voltase sebesar 2.1V (total 12.6V untuk seluruh sel).

Kapasitas:
Kapasitas sebuah aki motor/mobil dinyatakan dalam "AMPERE-HOUR" atau disingkat "Ah". Besaran ini menunjukkan seberapa besar arus listrik yang dapat disuplai oleh sebuah aki selama 1 jam. Contoh, sebuah aki 12V 3.5Ah dapat menghasilkan arus listrik sebesar 3.5 ampere selama 1 jam -atau- 7 ampere selama 30 menit -atau- 210 ampere selama 1 menit -atau- 12.6 kilo-ampere selama 1 detik!

Charging spec:
Aki motor/mobil sifatnya rechargeable (bisa diisi-ulang) dengan cara "normal/standard charging" atau "quick charging". Untuk melakukan pengisian, aki harus dialiri listrik sebesar sekian ampere selama durasi tertentu. Contoh, untuk mengisi sebuah aki 12V 3.5h diperlukan arus listrik sebesar 0.3 ampere selama 5 hingga 10 jam (normal/standard) atau 3 ampere selama 30 menit.

Cranking Amps:
Cranking amps (CA) atau Marine Cranking Amps (MCA) menyatakan seberapa besar arus listrik yang bisa dialirkan oleh sebuah aki selama 30 detik pada suhu 32°F (0°C) di mana voltase masing-masin sel tidak kurang dari 1.2V (total 7.2V untuk aki 6 sel).

Cold Cranking Amps:
Sama seperti CA, tapi pada suhu 0°F (-18°C). Spesifikasi ini penting jika aki akan digunakan pada lingkungan beriklim dingin. Pada suhu yang rendah kecepatan reaksi kimia di dalam aki bisa menurun sehingga aki menghasilkan arus listrik lebih rendah/lemah (terutama pada suhu di bawah titik beku).

Reserve Capacity:
Seberapa lama sebuah aki bisa menghasilkan arus listrik sebesar 25 ampere pada suhu 80°F (27°C) hingga voltase masing-masing sel aki turun di bawah 1.75V (atau 10.5V untuk aki 6 sel).

Pengalaman Motor Pulsar brebet saat tarik gas dan motor langsung mati



Kalo yang laen rame nggelar Riding Report, saya ogah mainstream dan memutuskan akan nanggap Trouble Report.. hehehe. Mari kita mulai saja.

Bermula dari pagi yang mendung semendung mendungnya. Ane yang berangkat kerja melewati pantura ke arah timur (Gebang) yakin klo pasti bakal ujan gede. awan super gelap, angin kencang ke arah darat, ditambah bau laut sampai tercium ke jalan. it was really unpleasant.. So, untuk ngejar hujan, ane ngebut..

Sial, 1km sebelum sampe tujuan, hujan tiba2 turun dengan deras. Begitu deras, jarak pandang hanya 5-6 meter. bersamaan dengan turun hujan, motor yang tadi diajak lari kencang tiba2 mbrebet... dan mati... ealah... pasti gara2 paginya lupa berdoa. Langsung minggirin motor, dan dorong motor di tengah badai yang ga tanggung2. basah kuyup sudah pasti. yah, untung gak jauh ada sebuah rumah makan. berteduhlah ane di situ.

oke, hujannya kayaknya masih lama. coba nyalain motor.
putar kontak.... oke, no prob.
Starter.... Oke, idle no prob.. huff...
Puter throttle.. lhaaa??? kok maksimal cuma 4500RPM? setelah digas, mbrebet, terus mati lagi. hmm.. koil kali ya? tadi kena ujan gede, koil kena air terus korslet.. ato busi kemasukan air. Maw ngecek, nungguin hujan reda dulu, takut pas bongkar2 malah kecipratan air hujan tambah berabe...

Gak lama, hujan reda.. cek busi... kanan oke, kiri? kok kayak ga nyala ya.. gak yakin ah.. cek koil gimana yaaaa.. *teringat skill level mbengkel setara anak SD....
Langsung hubungi temen2 PRIDES CC via whatsapp, minta saran. dari temen2 akhirnya dapet cara cek koil. sippp,langsung kerjain. bongkar cop busi kiri kanan, dicoba. lha, kok dua2nya oke. malah sampe kesetrum segala..
dikasih saran lepas tangki. oke, ambil toolkit bawaan bajaj. eyyaaaaaaa, konci pasnya yang masih perawan ternyata slek..
Akhirnya minta bantuan ke temen2.. ada yang bisa bantuin gak. untunglah mas Igeekz dan mas adonk bersedia mbantuin...
sambil nunggu, pesen teh manis panas buat ngangetin badan yang menggigil basah kuyup.
Gak lama, dateng mas iGeekz. langsung keluar toolkitnya. wew, tangki pun lepas dalam waktu singkat. cek koil, hmm.. kayaknya no prob. cek ulang kelistrikan, ga ada masalah. makinlah ane bingung.. kenapah pulsar sayah????

Lanjut, mas Adonk nongol pake seragam kerjanya.. wow keren, motor ane dipegang sama teknisi migas. Keluar deh itu kantong doraemon.. toolkit sekoper + multimeter + pisau mcgyver lengkap. :-o
cek koil ulang pake multimeter. keluar angkanya. ane sih kagak ngarti jadi ikut manggut2 aja. intinya kelistrikan oke!
Lalu muncul statement mas adonk yang ~menurut ane yang gak pernah bongkar motor sendiri~, sangat mengejutkan. "Wah, kayaknya karbu neh.. bongkar karbu aja ya..." Jreng.
Bongkar. Karburator. Di. Tepi. Jalan. Bukan. Di. Bengkel.
Di telinga saya kedengeran seperti "Yuk, kita operasi jantung di warteg".... bikin ketar ketir....
Tapi demi menjaga imej, saya memutuskan untuk tetap cool.

tarik nafas bentar sambil menyeruput sebotol teh pake sedotan warna merah (klo gak salah).
mas adonk mulai membuat keajaiban dengan membongkar karburator pake pisau mcgyver...
karbu lepas, langsung dibongkar sampe ke dalemannya..
et dah, ternyata seal karbunya dilem... lemnya mbleber kemana2. Inget2 kapan terakhir bongkar karbu.. iye, dulu dipegang sama mekanik baru... :tepokjidat:
Inikah sebab musababnya??
lanjut ke bersihin pilot jet. no problem.
Main jet. bongkar. tiup. pluk........ ...... ... PLUK????
ari main jet muncul segumpal lem warna kuning.. pantessssss.. main jet kesumbet kayak gini ya mana bisa digas.. ya Tuhan, mudah2an memang ini penyebabnya...
karbu dirakit lagi. dipasang lagi. ada insiden kecil, baut klem karbu hilang (belakangan diketahui doi ngumpet di sirip blok mesin... dasar nakal.. )

Harap2 cemas, setelah semua terpasang, motor distarter. idle masih oke.. gas.. GASSSSS!! YESSSS!!! udh normal!!!! klo ada lilin di situ pasti langsung ane tiup sambil nyanyi happy birthday to u sambil koprol (untung ga ada...)
woaahhh.. istirahat bentar tarik nafas. sambil melihat motor ane yang ternyata belom mengecewakan ane.. hiks.. terharu. teh bukan kotak abis, langsung kita bertiga balik ke kota cirebon.. huffttt.. what a day.. pulang dari sana ke bengkel (kopdarcol lagi sama mas eko n mas sobirin..), malemnya langsung kolaps, badan demam menggigil...

that's it....

Tips Modif Velg Jari Jari Motor Bajaj Pulsar


Modifikasi velg jari jari motor Pulsar

   Modifikasi velg jari jari motor Pulsar –Berikut adalah seputar info otomotif tentang Modifikasi velg jari jari motor Pulsar 200. Anda bisa mengaplikasikan ke motor Anda jika ingin sedikit perubahan tampilan dan performa Anda. Nah berikut Cara Modifikasi velg jari jari motor Pulsar 200.

  
 Modifikasi velg jari jari motor Pulsar
Modifikasi velg jari jari motor Pulsar bagian Belakang 
* Modifikasi velg jari jari motor Pulsar sebernarnya tidak ada kesulitan untuk mengaplikasi velg jari-jari ke pzoo dikarenakan tromol belakang pulsar dan scorpio sama persis tromol rem dan nap gear tidak ada yang dirubah, kecuali Anda mau menggunakan discbrake.

Modifikasi velg jari jari motor Pulsar Bagian Depan
* Modifikasi velg jari jari motor Pulsar bagian depan aga sedikit sulit karena tidak ada yang sama dengan pulsar kecuali teman2 bisa dapet sparepart bajaj 180 yang jari-jari. Tapi rasanya sangat sulit, alternatif bisa memakai scorpio yang hampir mendekati dengan pulsar meski ada penyusaian pada peletakan caliper. Tapi tidak sulit sekali hanya perlu membuat bracket baru untuk dudukan caliper pulsar.

Modifikasi velg jari jari motor Pulsar

Estimasi Biaya Modifikasi velg jari jari motor Pulsar 200
* velg almu baros (malaysia) 5 inchi 1,2 jt
* velg almu champ 3 inchi 280rb
* jari2 binter mercy (diklaim plng kuat diantara yg lain sehngga ga sering setel2) @40rb x 2 =80
* tromol scorpio 70rb
* tromol ninja 750rb
 * jet 1 (cairan penambal) @70rb x 2 = 140rb
* ongkos bikin tubles ( sealant ) 80rb
* adaptor cakram belakang 50rb
* cakram FU 50rb
* caliper + master 300rb
* dunlop sportmax 180/55 rp550rb (copotan sentul)
* bridgestone battlax BT92 120/70 800rb
* ongkos 250rb

Note : harga bisa berubah2 sesuai spesifikasi (size velg, merk velg, merk ban, size ban, dll)

Kelebihan Modifikasi velg jari jari motor Pulsar
     * Velg jari-jari cenderung ringan
     * Cocok untuk jalanan indonesia yang banyak lobang
     * Murmer dan simple perawatannya
     * Sudah tubles jadi gak khawatir lewat rute manapun kapanpun
     * Masih bisa gaya dengan walaupun jari2 dengan aplikasi velgnya, merk velg,t romolnya, double disc dll.

Demikian artikel tentang Modifikasi velg jari jari motor Pulsar, semoga bermanfaat bagi Anda pecinta modifikasi velg jari-jari. Artikel yang berkaitan dengan Modifikasi velg jari jari motor Pulsar

SPESIFIKASI Pulsar 200 NS

Berikut SPESIFIKASI Pulsar 200 NS


Motor pertama di dunia yang menggunakan 3 buah busi di mesinnya (Triple Spark Engine Technology) di-launch di India pada tanggal 30 januari 2012. Desain mesin yang revolusioner ditujukan untuk performa, penekanan emisi gas buang, sekaligus efisiensi BBM.

Teknologi 2 bh busi sudah digunakan di motor Pulsar pada tahun 2003, dan di 200NS ini bahkan dikembangkan kembali dengan penggunaan 3 busi disertai 4 katup (seperti pada mesin Pulsar 135), serta dikontrol oleh ECU. Tidak hanya itu, mesinnya dilengkapi dengan pendingin cairan, juga transmisi 6 percepatan.
Sasis 200NS menggunakan pressed steel perimeter frame (mungkin istilah Bajaj untuk deltabox) serta swing arm berbentuk kotak, menghasilkan stiffness (kekakuan) 3x lebih baik daripada Pulsar 220. Hasilnya, handal di tikungan namun stabil untuk kecepatan tinggi.

Knalpot terletak di tengah bawah rangka (seperti halnya Yamaha Byson) menawarkan sentralisasi berat, juga adanya monosok menjadikan 200NS ini sangat stabil. Desain speedo yang baru, segitiga atas yang bolong, dan tak ketinggalan switch handle yang menyala ada di 200NS ini. 

Warna






Mesin
Type SOHC - 4V - Liquid Cooled
Combustion system Triple spark
Ignition system Independent spark control through ECU
Crankshaft Type Integral
Max Power 23.52 PS @ 9500
Max Torque 18.3 Nm @ 8000
Bore 72 mm
Stroke 49 mm
Displacement 199.5 cc
Fuel system Carburettor, UCD 33
Air filter Paper element
Exhaust system Exhaust TEC enhanced centrally mounted

Frame
Frame Type Pressed steel Perimeter Frame
Wheel Base 1363 mm
Length x height x width 2017 mm x 1195 mm x 804 mm
Seat ht-Rider 805 mm
Ground Clearance 167 mm
Vehicle Kerb weight 145 kg
FAW/RAW 72/73 kg
Fuel Tank capacity 12 L

Suspensi
Front suspension Telescopic Front Fork with Antifriction Bush Dia 37
Rear Suspension Nitrox Mono Shock Absorber with piggy back gas canister

Rem cakram
Front Petal Disc with floating caliper
Rear Petal Disc with floating caliper

Ukuran cakram
Front Dia 280 mm Disc
Rear Dia 230 mm Disc

Ban
Front 100/80 - 17, 52 P, Tubeless
Rear 130/70 - 17, 61 P, Tubeless

Pelek
Front 10 spoke 2.5 x 17, Alloy
Rear 10 Spoke, 3.5 x 17, Alloy

Top speed
Max Speed 136 Kmph

Akselerasi
0-60 kmph 3.61 sec
0-100 kmph 9.83 sec

Jarak pengereman
Braking Distance - Both brakes (60 - 0 Kmph) 16.33metres

Elektrikal
System DC Ignition
Battery 12V 8AH VRLA
Head Lamp HS1 35/35W
Tail/Stop Lamp 0.3/3 W, LED
 Sedikit info spec mesinnya yang katanya basicnya pake mesin KTM Duke 200. Selain itu sudah pake 3 busi bukan 2 busi lagi yang biasanya jadi ciri khas Pulsar. Udah ada radiator juga Gan bukan oil cooler lagi dan sudah 4 klep seperi P135. Mesin lebih efisien bisa sampai 58km per liternya, namun tenaga membengkak menjadi 23.4 BHP @ 9500 RPM dan 18.3 Nm @ 8000 RPM dengan 6 gearbox WAW!
Untuk rangka udah pake deltabox, monoshock, dan perangkat ciet uda pake dual disc brake, berikut lebih detilnya:

- 0 sampai 60 kph butuh waktu 3.61 seconds, top speed = 136 kph
- Triple spark plug technology (Satu diatas dan dua di samping..)
- Rear Disc brakes dan Front Disc brakes
- 4-valve compression technology
- Pressed steel perimeter body frame

Pengetahuan Tentang Busi Motor


Tipe-Tipe Busi :

- Busi Standart
Busi standar dipakai pada mesin bensin, kendaraan roda-4 (mobil), maupun kendaraan roda-2 (motor) untuk pemakaian sehari—hari

- Busi Resistor
Sistem Kelistrikan pada kendaraan dengan teknologi digital atau elektronik (EFI) dengan arus kecil dengan terganggu dengan pemakaian busi standard,
Gangguan tersebut juga bisa dirasakan pada televisi dan radio akibat interfrensi gelombang

-Busi Platinum (ZU)
Busi platinum dirancang untuk pemakaian sehari-hari maupun untuk racing. Dengan daya hantar platinum yang lebih baik, menjamin unjuk kerja mesin lebih baik walaupun pada suhu tinggi dan beban berat.
Kebutuhan tegangan busi platinum juga lebih kecil dibanding busi standar sehingga memberikan kemudahan start.

-Busi Iridium
Busi Iridium adalah busi generasi baru dengan ujung elektroda positif berdiameter 0,7 mm untuk pemakaian standar dengan umur pemakaian lebih panjang.
Sedangkan diameter 0,4 mm merupakan yang terkecil didunia dipakai untuk kecepatan tinggi atau balapan.
Bahan ujung inti elektroda yang digunakan adalah campuran Iridium dan Rhodium (Iridium alloy).
Keiistimewaan Busi Iridium antara lain dapat menambah campuran bahan bakar udara yang miskin sehingga meningkatkan performa pembakaran baik pada kondisi idle maupun saat berkendara.
Kebutuhan tegangan juga lebih baik disetiap kondisi, demikian juga dengan daya akselerasinya.

info teknik:

Untuk menghasilkan unjuk kerja busi yang baik, diperlukan pemasangan yang baik pula. Pemasangan busi yang salah dapt merusak busi ataupun mesin.

Prosedure :
- pasang busi menggunakan tangan sampai putaran maksimal
- lanjutkan dengan menggunakan kunci busi sebesar setengan putaran
- bila menggunakan kunci mpment, perhatikan tabel di bawah ini

8 mm 0.8 ~1.0 kg.m
10 mm 1.0~1.2 kg.m
12 mm 1.5~2.0 kg.m
14 mm 2.0~2.5 kg.m
18 mm 3.0~4.0 kg.m

Tingkat Panas Busi

Tingkat panas busi adalah kemampuan busi dalam menyerap & membuang panas.
Menurut tingkat panasnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu Busi Dingin & Busi Panas.
Tingkat panas busi ditunjukan dengan nomor tingkat panasnya.

Kondisi Busi Normal:
-Insulator terlihat coklat atau keabu-abuan. Hanya sedikit terdapat bekas pembakaran yang menutupi electroda-electrodanya.
-Mudah dihidupkan, juga pada putaran mesin tinggi ataupun rendah, mesin bekerja dengan baik.

Kondisi Busi Abnormal:



-KOTORAN OLEH KARBON (CARBON FOULING)
Ciri: Insulator dan elektroda tertutup oleh lapisan serbuk karbon kering berwarna hitam.

Kondisi Mesin: Mesin susah dihidupkan, mesin tidak stabil pada kecepatan rendah. Penambahan kecepatan tidak bekerja lagi, dan terjadi mesin mati.

Penyebabnya:
1. Kesalahan pemakaian nomor tingkat panas busi.
2. Campuran bahan berlebihan (Karburator banjir).
3. Saringan udara tersumbat (kotor)
4. Bahan bakar tidak baik mutunya
5. Terlalu lama dipakai pada kecepatan rendah
6. Cuk tidak pada posisi off
7. Kelambatan pada waktu penyalaan

Solusi:
1. Penggunaan bahan bakar yang baik
2. Diperlukan perbaikan (service).
3. Gantilah busi dengan nomor tingkat panas busi yang setingkat lebih panas (nomor kecil)

-KOTORAN OLEH OLI (OIL FOULING)
Ciri: Basah oleh oli yang melapisi permukaan insulator dan elektroda. Kelihatan hitam dan basah.

Kondisi Mesin: Hampir 90% gangguan mesin yang disebabkan oleh busi, dikarenakan kotor oleh endapan karbon (carbon fouling), kotor oleh endapan oli dan kotor oleh endapan timah hitam.

Penyebabnya:
1. Kerusakan pada piston ring (piston ring aus) atau renggangnya klep tidak tepat.
2. Campuran gas bensin dan udara berlebihan (terlalu banyak bensin)
3. Pada mesin 2 tak, campuran oli terlalu banyak/melebihi pemakaian standar.
4. Mesin baru saja turun mesin (overhaul) dimana pada waktu pemasangan bagian mesin menggunakan banyak oli

Solusi:
1. Ganti/perbaiki bagian mesin yang sudah aus/rusak.
2. Stel/bersihkan karburator.
3. Gantilah busi dengan nomor tingkat panas busi yang setingkat lebih panas (nomor kecil)
4. Pada mesin 2 tak, stel pompa oli sesuai dengan standar
5. Gunakan Spesifikasi oli mesin yang tepat (sesuai Standar) dan bermutu baik.

-KOTORAN OLEH TIMAH HITAM
Ciri: Insulator berwarna kuning juga coklat

Kondisi Mesin: Mesin terasa tersendat-sendat pada waktu menambah kecepatan (akselerasi) atau pada waktu kecepatan tinggi.

Penyebabnya: Bensin yang bercampur dengan senyawa timah hitam. Bekas pembakaran senyawa ini, menempel pada ujung busi. Bila kendaraan akselerasi atau dengan kecepatan tinggi, senyawa itu akan meleleh sehingga menimbulkan kebocoran listrik dan kegagalan pembakaran.


Solusi:
1. Gantilah busi dengan nomor tingkat panas busi yang setingkat lebih panas (nomor kecil)
2. Pergunakan bensin premium
3. Jangan mengemudi dengan kecepatan rendah terlalu lama

-KOTORAN OLEH ENDAPAN (DEPOSIT FOULING)
Ciri: Endapan sisa penbakaran atau kerak busi, banyak menempel pada permukaan insulator dan elektroda busi dengan warna yang bermacam-macam.

Kondisi Mesin: Terasa ada gangguan pembakaran pada waktu menambah kecepatan atau pada waktu kecepatan tinggi.

Penyebabnya:
1. Oli yang dipakai kurang baik mutunya.
2. Saringan udara tidak ada (dilepas).
3. Untuk mesin 4 tak, oli mesin naik ke ruang bakar (piston & piston ring aus).

Solusi:
1. Perbaiki/ganti bagian yang rusak.
2. Perbaiki/ganti saringan udara.
3. Pergunakanlah oli yang bermutu baik dan campuran yang tepat
4. Gunakan Spesifikasi oli mesin yang tepat (sesuai Standar) dan bermutu baik.

-PANAS BERLEBIHAN (OVER HEATING)
Ciri: Bagian insulator berwarna putih pucat dan elektroda-elektrodanya terbakar berwarna keungu-unguan serta terlihat aus. Bila kondisi ini diteruskan, ujung-ujung elektrodanya dapat meleleh.

Kondisi Mesin: Tenaga mesin menjadi hilang dan kecepatan pun berkurang. Hal ini timbul apabila dalam kecepatan tinggi, pendakian yang lama atau dengan muatan yang berat. Bila elektroda busi sudah meleleh, pistonpun dapat menjadi rusak (berlubang).

Penyebabnya:
1. Kekeliruan memilih nomor tingkat panas busi.
2. Waktu penyalaan (ignition timing) terlalu cepat.
3. Sistim pendinginan kurang baik.
4. Campuran gas bensin dan udara terlalu tipis (terlalu banyak udara).

Solusi:
1. Pergunakanlah busi dengan nomor tingkat panas busi (heat range) yang setingkat lebih dingin.
2. Sesuaikanlah waktu pengapian (ignition -> timing).
3. Periksa/perbaiki sistim pendinginan
4. Stel dan bersihkan karburator.

Item Yang Wajib dimiliki oleh Pemilik Pulsar


- Chain lube, semprot rantai seminggu sekali, terutama masuk musim hujan, bikin rante cepet berkarat dan kaku, terutama rantai P200. Jangan nunggu sampai rante kaku atau kejadian kayak bro Penthoel, rantai putus, menghantam tutup mesin kiri hingga pecah berantakan. Chain lube yang bagus adalah Chain Wax merk L J, atau MTR yang "heavy duty" atau "racing". harga antara 15rb - 35 rb per kaleng semprot.

- stock oli cadangan utk menambah2. Biasakan minimal seminggu sekali check ketinggian oli via jendela intip bulat di tutup mesin sebelah kanan. Ketinggian oli harus berada di antara garis bawah dan atas. jangan kurang/lebih. Motor harus distandar tengah dan mesin udah mati minimal 45 menit.

- stock busi cadangan, karena kita gak tau kapan busi kita sudah menurun atau bisa tiba2 mati..

- WD-40 atau Silicon sprayer utk melumasi buanyak bagian mulai handle/kelisrikan sampai mekanisme kopling/rem/baut2 yang mudah berkarat.

- bagus juga kita punya stock kabel koplling dan kabel rem dan cadangan sekring.

Selain itu, bagi para pemula perlu diingat :

1) sebisa mungkin, jika parkir, gunakan standar tengah. Jika mau pake standar samping, pastikan tuas std samping itu terbuka maksimal, dengan cara menendangnya kedepan, atau menarik motor kebelakang setelah motor terstandar. Standar samping Pulsar sangat rawan, karena dia bisa berhenti di tengah, tidak maksimal ke depan secara otomatis kayak motor2 Jepun. Akibatnya : banyak banget kasus Pulsar terjatuh ke kiri (handel kopling patah/bengkok) karena tuas standar samping yang tidak meyakinkan.

2) setiap kali mencuci motor, sebelum menyalakan mesin, keringkan air (menggunakan udara kompresor atau lap kering) yang menempel di :
- kutub positif dan negatif aki
- relay starter yang terletak persis di sebelah depannya aki
- rongga di sekeliling busi kanan. Jangan mencopot busi karena air akan masuk ke ruang bakar. Copot aja cop businya, lalu semprot rongga itu dan juga bagian dalam cop businya dengan udara kompresor atau dengan lap kering yang mudah meresapkan air. Cop busi kanan std tidak mampu menutupi rongga itu dengan sempurna, bahkan saat mengendarai motor dalam hujan, kadang terjadi mesin mbrebet gara2 rongga kanan itu dipenuhi air hujan. Salah 1 solusi : ganti cop busi itu dengan merk Protec Ultimate (hub XO Motoshop).

3) Saat mengendarai Pulsar, dan harus belok kanan patah habis misalnya saat memutar jalan, jangan menggunakan rem depan, karena akan menyebabkan motor cenderung mau jatuh ke kanan !!! SEkuat apapun badan kita, gak akan mampu menahan jika dalam keadaan itu, motor pasti akan jatuh ke kanan dengan sukses.

Tips utk menjaga performa mesin std tetap prima maksimal :

(bukan modifikasi utk meningkatkan performa) :

- atur jetting karbu sehingga warna busi cenderung agak putih atau orens / merah bata, jangan sampai warnanya kehitaman atau hitam sekali karena itu cenderung menimbulkan tumpukan kerak sisa pembakaran yg tidak tuntas

- pakailah oli mesin yg bagus = jenis mineral pada 1500km pertama, selanjutnya pakelah minimal semi sintetik atau 100% sintetik yg blakangnya 50 (15w/50 atau 20w/50) dan cek ketinggian di jendela intip oli setiap 3-5 hari sekali, kalok perlu tambahkan oli. Penggantian oli semi sintetik setiap 2500-3000 km max. Kalok 100% sintetik ya bisa sampai 5000 km, tapi lebih cepet ganti pasti lebih baek.

- pakelah Xado dan sebangsanya (setelah 5rb km utk mesin baru) utk meminimalkan faktor gesek antara komponen internal mesin, sekaligus meminimalkan terjadinya penumpukan kerak sisa pembakaran.

- lakukan porting dan polish utk melancarkan flow campuran bbm/udara sehingga membantu kesempurnaan proses pembakaran utk meminimalkan kerak. Tapi sebaiknya PnP ini dilakukan berdsrkan itungan yg presisi, sangat berkaitan dengan spec cam dan diameter klep. PnP ini kalok menurutku adalah menu wajib utk segala jenis mesin kendaraan.

- jika daily use lebih banyak stop n go dalam kemacetan, maka perlu seminggu sekali motor dibawa jalan agak jauh pada putaran mesin di atas 6000 rpm dalam jarak minimal 30-50 km agar terjadi proses pembakaran maksimal dan sempurna utk membakar kerak2 yg belum lama terbentuk sehingga mudah terbakar. Atau jika treknya hanya sekitar 2000-3000 meter, lalukanlah "Italian Tune-Up" yaitu geber mesin pada putaran mesin maksimal mendekati red-line, sekitar 8000 rpm sepanjang trek 2-3 km itu.

- setiap 20.000 atau 25.000 km, sebaiknya minta beres atau bengkel kepercayaan utk membuka cyl head lalu melakukan "skir klep" (agar bibir klep kembali pada posisi presisi dengan lobang klep) dan pembersihan kerak di sekitar klep dan kepala piston.

Moga bermanfaat bagi teman2 yang baru memiliki / memelihara motor Pulsar...

PULSAR - Memilih pelumas yang baik dan benar

Pelumas adalah bahan penting bagi kendaraan bermotor. Memilih dan menggunakan pelumas yang baik dan benar untuk kendaraan bermotor anda, merupakan langkah tepat untuk merawat mesin dan peralatan kendaraan agar tidak cepat rusak dan mencegah pemborosan.

SPESIFIKASI OLI

Semakin banyaknya pilihan oli saat ini, tidak semestinya membuat bingung. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan Acuan; antara lain, kenali karakter kendaraan anda (spesifikasi mesin serta lingkungan dimana mayoritas anda berkendara (suhu, kelembaban udara, debu, dsbnya.).

Tingkat kekentalan oli yang juga disebut "VISKOSITY-GRADE" adalah ukuran kekentalan dan kemampuan pelumas untuk mengalir pada temperatur tertentu menjadi prioritas terpenting dalam memilih Oli. Kode pengenal Oli adalah berupa huruf SAE yang merupakan singkatan dari Society of Automotive Engineers. Selanjutnya angka yang mengikuti dibelakangnya, menunjukkan tingkat kekentalan oli tersebut. SAE 40 atau SAE 15W-50, semakin besar angka yang mengikuti Kode oli menandakan semakin kentalnya oli tersebut. Sedangkan huruf W yang terdapat dibelakang angka awal, merupakan singkatan dari Winter. SAE 15W-50, berarti oli tersebut memiliki tingkat kekentalan SAE 10 untuk kondisi suhu dingin dan SAE 50 pada kondisi suhu panas.

MITOS

Minimnya pengetahuan tentang perkembangan teknologi pelumas, menyebabkan timbulnya banyak mitos di masyarakat. Sebagai contoh, saat mengganti oli mesin ... oli bekas berwarna hitam ... sering dianggap oli berkualitas buruk.

Padahal justru sebaliknya, perubahan warna oli menandakan bahwa oli telah bekerja dengan baik sebagai pelarut kotoran. Selanjutnya kotoran akan terbawa keluar pada saat pergantian oli dilakukan, karenanya dinding mesin akan terbebas dari kerak.

Dilain pihak, apabila perubahan warna tersebut terjadi dalam kurun waktu yang sangat dekat (terhitung sejak saat pergantian pertama), itu
Menandakan kemungkinan adanya kerusakan komponen didalam mesin sehingga oli cepat teroksidasi.

Kita jangan bingung2, pake aja oli yang bagus (mungkin harus 2-4 kali coba baru dapet, kayak pacaran aja kalau cocok jadi bini). Kalau dilihat dibuku petunjuk motor hampir tidak disebutkan merk oli dan
yang disebutkan hanya API SG 20w50 atau yang lebih baik. Jadi kalau anda pakai oli yang lebih baik kenapa takut garansi batal? Coba tanya ke staff AHASS hal ini, apa jawaban mereka? Untuk mencoba oli baru bisa ikuti prosedur berikut :
- Sebelum ganti oli, coba bersihkan saluran bahan bakar dan kerak yang
mungkin ada di mesin. Tidak usah bingung, bisa pakai carburator cleaner
yang dituang ke tangki misal merk STP. Lakukan tiga hari sebelum ganti oli dan motor dipakai seperti biasa dan kalau bisa kecepatan agak tinggi, ini untuk membersihkan saluran bahan bakar dan endapan karbon.
- Ganti oli dengan oli baru yang sesuai (jangan lupa ada JASO MA) termasuk filter olinya. Lakukan penggantian oli pada kondisi mesin panas agar oli lama keluar semua.
- Coba deh pakai selama seminggu ada perubahan yang enak gak? kalau nggak berarti olinya tidak cocok. Perubahannya : - Suara mesin jadi lebih halus, tarikan lebih ringan, tenaga lebih mantap.

Oli merk apapun kalau sudah mendapat sertifikasi API (SG/SH/SJ/SL) dan
JASO MA berarti oli itu sudah memenuhi standar baku yang cukup bagus dan memenuhi semua unsur yang diperlukan oleh mesin. Masalahnya banyak oli di Indonesia tidak ada ada sertifikasi tersebut. Coba lihat kemasan oli anda, kalau tidak ada sertifikasi tersebut apakah anda rela mesin anda menderita sengsara dan akhirnya turun mesin bahkan ganti mesin?
Berikut contoh Jenis-jenis Oli yang umum dipakai dan peredarannya mudah
didapat di bengkel-bengkel resmi penyalur oli:

Oli Repsol:
- Repsol Moto Racing 4T 10W50 Semi Synthetic Oil
Sertifikasi: API SJ; JASO MA
- Repsol Moto 4T 15W50 Mineral Oil
- Repsol Moto Sintético 4T 10W40 Semi Synthetic Oil Sertifikasi: API SG; JASO MA; Honda Specs.

Oli Shell 4T:
- Shell Advance S4 SAE 10W-40, 15W-40, 20W-40, 20W-50, SAE 40 Mineral oil
Sertifikasi:
API SF; belum JASO MA menurut Shell Singapore
(<http://www.shell.com/home/Framework...4_10171158.html>)
API SL; JASO MA menurut Shell USA
(<http://www.shell.com/home/Framework...4t_ga_2101.html>)
- Shell Advance SX4 SAE 10W-40, 15W-40, 15W-50 20W-50 Mineral oil
- Shell Advance VSX4 SAE 10W-40, 15W-50, 20W-40 Semi Synthetic oil
Sertifikasi: API SL - JASO MA

- Shell Advance Ultra 4 SAE 10W-40, 15W-50 Synthetic oil
Sertifikasi:
API SG menurut Shell Singapore
API SL - JASO MA menurut Shell USA
Rasanya untuk produk oli import musti cek kemasannya sebab walaupun
kemasannya sama tapi sertifikasi beda. Jadi yang disana beli 35.000 kok
disini murah cuman 25.000 ternyata beda sertifikasi. Waspadalah...!

OLI MOTUL :
- MOTUL 3000 4T MINERAL 20W-50
- MOTUL 5100 Ester SEMI-SINT. 15W-50
- MOTUL 300V competition SINT. 15W-50
Sertifikasi: API SG - JASO MA

Ternyata oli mineral gak cocok untuk motor baru, so yang pakai repsol moto 15W50 siap2 ganti aja Jangan Keliru Memilih Oli Mesin MINYAK pelumas atau oli tidak akan terpisahkan dengan mesin kendaraan bermotor. Tanpa oli, mesin rontok. Bila oli berkurang, komponen akan cepat aus akibat gesekan antara kedua permukaan komponen. Karena itu, kelangsungan hidup mesin amat dipengaruhi oleh oli. Makin besar kerja mesin, makin penting peran oli.

Apakah Kelebihan dan Kekurangan pulsar ?



Kelemahan utama memiliki motor BAJAJ:

1. Layanan & jaringan 3S (Sales, Services, Spareparts) yg jelas masih kalah jangkauan & kematangan vs kompetitor ATPM Jepun lokal

2. Resale Value (Nilai jual kembali) yg relatif lebih rendah dibanding pesaing sekelas.

Kelebihan utama memiliki motor BAJAJ:

1. THE BEST VALUE for your money, motor sport tourer seharga underbone merk Jepun, dgn kualitas yg bisa dipertanggungjawabkan

2. Relatif msh bukan barang pasaran (walaupun kian bertambah saban harinya),

Klo dari sisi motornya, sbb:

Nilai [+]:
1. Mesin yg relatif paling bertenaga di kelasnya, dan juga paling irit (contoh, Pulsar 135 LS, 135 cc output 13.5 PS, fuel consumption 50-55 KM/L Premium, bandingkan dengan Suzuki Thunder)
2. Fitur2 yg cukup lengkap (speedo digital yg akurat, sensor tambahan utk pemeliharaan & perlindungan motor, auto cancelling sign utk kemudahan, rear disc utk P220, dll dsb)
3. Kelistrikan DC full wave utk generasi yg dijual saat ini, dgn accu 9 Ah Low Maintenance yg terbesar di kelasnya
4. Sasis double craddle, engine mounting, & wheelbase panjang, menciptakan kenyamanan & kestabilan yg sulit ditandingi di kelasnya
5. Suspensi yg terhitung cukup advanced, nyaman & kuat utk beban berat touring jarak jauh, walaupun belum monoshock

Nilai [-]:
1. Kabel2 kelistrikan relatif kecil, kurang begitu meyakinkan. Jgn sembarangan modif kelistrikan krn komplikasi BCU & kabel2 yg relatif kecil tsb, serahkan pd instalatur yg ahli
2. Mesin karakternya kurang bertenaga di RPM bawah, relatif kurang responsif dibanding pesaing sekelas
3. Kualitas finishing sasis relatif kalah rapi
4. Kualitas finishing cat jg pas2an

Kualitas overall kurang lebih setara Mopang, ada bagian yg kalah, ada yg seimbang, ada yg lebih baik. TAPI harganya yg sama sekali gak setara, so you will get the BEST bang for your hard earned bucks.

Masalah ukuran badan, selama ada niat pasti ada jalan, kecuali mmg terlalu ekstrem. Rata2, tinggi 165 cm ke atas dgn berat badan yg seimbang sudah bisa mengontrol motor ini dgn baik (asal dipelajari perlahan2 dgn seksama, gak sruntulan), apalagi klo tungkai kakinya panjang. Kurang2 dikit, bisa diakali dgn papras jok. Tp klo udah under 160 cm, not recommended IMHO, the risk is too big.

Teknik mengangkat motor Pulsar yang roboh


 Berikut Beberapa Tips Bermanfaat untuk mengangkat motor pulsar yang roboh

1.prinsip utama dalam berdiriin motor jatoh adalah DORONG dan bukan ANGKAT. ngangkat beban 1 kuintal sangat sulit bagi orang kebanyakan.

2. prinsip kedua, makin rebah keadaan motor ketika jatoh, makin sulit diberdiriin. lha? emang klo udh jatoh maw digimanain? SETANG! belokin roda depan mengarah ke tanah. (jatoh ke kiri, setang belokkin ke kiri, vice versa). klo perlu konci setang. voila.


3. prinsip ketiga. Don't be a clown. motor jatoh ke kanan, pas diangkat (DORONG!) ke arah kiri, terus jatoh ke kiri. lucu iya, cerdas ngga.
ketika mengangkat motor yang jatoh kekiri, pastikan standar samping terangkat, dan sebelum motor tegak, turunin standar samping, beres
ketika mengangkat motor yang jatoh ke kanan, pastikan standar samping TURUN dengan sempurna. begitu motor tegak, yowis, bablasin aja. ketahan sama standar.
jangan lupa masukkin gigi ketika mencoba berdiriin motor. awas ngegelinding terus jatoh lagi.

4. last. TEKNIK. cara ngangkatnya gimana? DOROOOONG! posisikan tubuh anda membelakangi motor, bokong di jok tengah. posisi setengah jongkok. kedua tangan memegang struktur yang kokoh (pulsar jatoh ke kiri: tangan kanan di setang (konci setang dulu ya..), tangan kiri di handlebar belakang). tangan gak boleh gerak. tugas tangan cuma TUMPUAN dan bukan NGANGKAT.
NEXT, simply walks backwards (trans: jalan mundur..). use your LEGS to PUSH the goddamn pulsar. (hati2 kepleset..).
jatoh ke kiri: begitu motor HAMPIR tegak, pake kaki, turunin standar samping. beres
jatoh ke kanan: bablasin sampe motor miring ke kiri (inget tadi kan standar samping ud diturunin)

Perbaikan Regular untuk pemilik Motor Pulsar



Item2 yang harus slalu dimiliki oleh pemilik Pulsar :

- Chain lube, semprot rantai seminggu sekali, terutama masuk musim hujan, bikin rante cepet berkarat dan kaku, terutama rantai P200. Jangan nunggu sampai rante kaku atau kejadian kayak bro Penthoel, rantai putus, menghantam tutup mesin kiri hingga pecah berantakan. Chain lube yang bagus adalah Chain Wax merk L J, atau MTR yang "heavy duty" atau "racing". harga antara 15rb - 35 rb per kaleng semprot.

- stock oli cadangan utk menambah2. Biasakan minimal seminggu sekali check ketinggian oli via jendela intip bulat di tutup mesin sebelah kanan. Ketinggian oli harus berada di antara garis bawah dan atas. jangan kurang/lebih. Motor harus distandar tengah dan mesin udah mati minimal 45 menit.

- stock busi cadangan, karena kita gak tau kapan busi kita sudah menurun atau bisa tiba2 mati..

- WD-40 atau Silicon sprayer utk melumasi buanyak bagian mulai handle/kelisrikan sampai mekanisme kopling/rem/baut2 yang mudah berkarat.

- bagus juga kita punya stock kabel koplling dan kabel rem dan cadangan sekring.

Selain itu, bagi para pemula perlu diingat :

1) sebisa mungkin, jika parkir, gunakan standar tengah. Jika mau pake standar samping, pastikan tuas std samping itu terbuka maksimal, dengan cara menendangnya kedepan, atau menarik motor kebelakang setelah motor terstandar. Standar samping Pulsar sangat rawan, karena dia bisa berhenti di tengah, tidak maksimal ke depan secara otomatis kayak motor2 Jepun. Akibatnya : banyak banget kasus Pulsar terjatuh ke kiri (handel kopling patah/bengkok) karena tuas standar samping yang tidak meyakinkan.

2) setiap kali mencuci motor, sebelum menyalakan mesin, keringkan air (menggunakan udara kompresor atau lap kering) yang menempel di :
- kutub positif dan negatif aki
- relay starter yang terletak persis di sebelah depannya aki
- rongga di sekeliling busi kanan. Jangan mencopot busi karena air akan masuk ke ruang bakar. Copot aja cop businya, lalu semprot rongga itu dan juga bagian dalam cop businya dengan udara kompresor atau dengan lap kering yang mudah meresapkan air. Cop busi kanan std tidak mampu menutupi rongga itu dengan sempurna, bahkan saat mengendarai motor dalam hujan, kadang terjadi mesin mbrebet gara2 rongga kanan itu dipenuhi air hujan. Salah 1 solusi : ganti cop busi itu dengan merk Protec Ultimate (hub XO Motoshop).

3) Saat mengendarai Pulsar, dan harus belok kanan patah habis misalnya saat memutar jalan, jangan menggunakan rem depan, karena akan menyebabkan motor cenderung mau jatuh ke kanan !!! SEkuat apapun badan kita, gak akan mampu menahan jika dalam keadaan itu, motor pasti akan jatuh ke kanan dengan sukses.

Tips utk menjaga performa mesin std tetap prima maksimal :

(bukan modifikasi utk meningkatkan performa) :

- atur jetting karbu sehingga warna busi cenderung agak putih atau orens / merah bata, jangan sampai warnanya kehitaman atau hitam sekali karena itu cenderung menimbulkan tumpukan kerak sisa pembakaran yg tidak tuntas

- pakailah oli mesin yg bagus = jenis mineral pada 1500km pertama, selanjutnya pakelah minimal semi sintetik atau 100% sintetik yg blakangnya 50 (15w/50 atau 20w/50) dan cek ketinggian di jendela intip oli setiap 3-5 hari sekali, kalok perlu tambahkan oli. Penggantian oli semi sintetik setiap 2500-3000 km max. Kalok 100% sintetik ya bisa sampai 5000 km, tapi lebih cepet ganti pasti lebih baek.

- pakelah Xado dan sebangsanya (setelah 5rb km utk mesin baru) utk meminimalkan faktor gesek antara komponen internal mesin, sekaligus meminimalkan terjadinya penumpukan kerak sisa pembakaran.

- lakukan porting dan polish utk melancarkan flow campuran bbm/udara sehingga membantu kesempurnaan proses pembakaran utk meminimalkan kerak. Tapi sebaiknya PnP ini dilakukan berdsrkan itungan yg presisi, sangat berkaitan dengan spec cam dan diameter klep. PnP ini kalok menurutku adalah menu wajib utk segala jenis mesin kendaraan.

- jika daily use lebih banyak stop n go dalam kemacetan, maka perlu seminggu sekali motor dibawa jalan agak jauh pada putaran mesin di atas 6000 rpm dalam jarak minimal 30-50 km agar terjadi proses pembakaran maksimal dan sempurna utk membakar kerak2 yg belum lama terbentuk sehingga mudah terbakar. Atau jika treknya hanya sekitar 2000-3000 meter, lalukanlah "Italian Tune-Up" yaitu geber mesin pada putaran mesin maksimal mendekati red-line, sekitar 8000 rpm sepanjang trek 2-3 km itu.

- setiap 20.000 atau 25.000 km, sebaiknya minta beres atau bengkel kepercayaan utk membuka cyl head lalu melakukan "skir klep" (agar bibir klep kembali pada posisi presisi dengan lobang klep) dan pembersihan kerak di sekitar klep dan kepala piston.

Moga bermanfaat bagi teman2 yang baru memiliki / memelihara motor Pulsar..

Share Tips turun gigi Pulsar yang mulus

Mo share nih temen-temen.
Ane beberapa kali baca tulisan di POL yang mengeluhkan sewaktu turun gigi terdengar bunyi bletak! Biasanya terjadi ketika mau turun dari gigi 5 ke 4 atau 4 ke 3, padahal kecepatan pada saat akan turun gigi sudah memungkinkan karena sudah melakukan pengereman yang cukup.

Ternyata hal seperti di atas pernah ane alami juga, TAPI SEKARANG TIDAK LAGI.

Solusinya begini dan mungkin hanya untuk pulsar (soalnya selama aku pake mopang-berkopling gak pernah kejadian seperti ini):
(1) Pada saat kita akan turun gigi, TARIK TUAS KOPLING FULL 100%
(2) Lalu GAS SETENGAH aja (hal ini gak akan merubah laju motor)
(3) Sesaat setelah TUAS GAS KEMBALI KE POSISI AWAL (zero), INJAK TUAS PERSENELING. Gak perlu dipaksa, karena sudah terasa lembut.

Hanya 3 step saja dengan tingkat keberhasilan 99%. Lakukan pada saat yang memungkinkan saja, karena cara ini akan menambah waktu perpindahan sekitar 1 detik. Kalau kepepet lebih baik ngebletak, demi keamanan pengendara.

Caution: step 3 harus dilakukan dengan sempurna, jangan sampai posisi tuas gas belum sampai zero, perseneling sudah diinjak, hal ini dapat membuat kopling cepat aus.

share tips Ganti Selang Oil Cooler yg Bocor

Bagi yg motor BAJAJ nya sudah dilengkapi oil cooler scr default, ada resiko suatu saat oil cooler pipe nya mengalami kebocoran di bagian selang (krn selangnya dari karet yg lama kelamaan akan mengeras & getas, terlebih kualitas selangnya jg cma Indihe). Hal ini terbukti di Nightwolf, P200 saia yg sudah berumur 3 tahun (56 rb-an KM), kedua pipa oil cooler bocor scr bergantian.

Pertama bocor d pipa selang inlet sebelah dalam, menyusul pipa selang outlet sebelah luar 2 minggu kemudian. Krn sy tdk ada persiapan & motor ga bisa ngandang (maklum bwt nyari duit sehari2), ya terpaksa ganti d beres (beruntung 2x ganti d beres yg berbeda, Fontana DM & BAS Bekasi, keduanya lg ready stock). Menurut info dari bagian spareparts d beres2 tsb, oil cooler pipe utk P200 akhir2 ini banyak yg nyari.

Walhasil, sy punya satu set oil cooler pipe yg cuma bocor bagian selangnya, bagian pipa nya masih bagus. Kan sayang jg mengingat selang + clampnya mestinya bisa diganti. Akhirnya sy hunting utk parts tsb, dan membeli d toko yg khusus melayani hydraulic alat2 berat di Jl. Narogong Raya, Bekasi. Selang hydraulic yg sy beli merk "Hammer" made in Germany, diameter 3/8", beli 1 m seharga Rp 40 rb, lalu clamp nya pun barang impor, beli 4 @Rp 5 rb total Rp 20 rb.

Langkah berikutnya, melepas selang yg lama dari bodi pipa. Menggunakan gergaji besi, perlahan dipotong cukup sampai lapisan clamp jepit yg lama putus, lalu dicungkil menggunakan tang jepit & obeng minus yg besar. Asal sabar, ga sulit dikerjakan, hati2 jgn sampai menembus k bodi pipa krn dia tipis, rawan terpotong.

Setelah itu, potong selang hydraulic dgn menyesuaikan panjang yg dibutuhkan. Jangan kebanyakan, krn nanti akan menyulitkan saat instalasi, sebisa mungkin sama dgn panjang selang orisinal. Lalu pasang selang tsb k bodi pipa, semprotkan sedikit silicone lubricant, atau klo ga ada, oli mesin, k bagian ujung bodi pipa agar mudah memasukkan pipa k dlm selang. Jangan lupa, clamp nya dimasukkan terlebih dulu k selang.

Langkah terakhir, kencangkan clamo d bagian PINGGIR (LUAR) setelah tonjolan ujung pipa, jgn di bagian DALAM nya, utk memastikan oli tdk bocor keluar. Setelah itu, silahkan dipasangkan kembali.

IMHO, klo ada tanda2 selang pipa oil cooler sdh mulai getas atau retak, sebaiknya bro2 sekalian nyetok parts selang hydraulic & clamp ini, agar aktivitas bersama motornya tdk terganggu. Utk bongkar pasang oil cooler, hanya butuh kunci L ukuran 6 (WAJIB yg berkualitas -minimal merk Tekiro, klo barang murmer Cungkuo pasti kalah kunci L nya, dol jd bulat) dan kunci T ukuran 8. Hati2 O-ring karet yg ada d ujung pipa atas (yg masuk ke bodi oil cooler assy) jgn sampai hilang, tanpa itu dijamin meler sambungannya nanti.

Semoga berguna, salam.