Tampilkan postingan dengan label suku cadang pulsar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label suku cadang pulsar. Tampilkan semua postingan

Spare Part Pulsar 220

Di Toko Online Kami Menyediakan spare part pulsar 220 Original untuk menjadikan anda bebas dari rasa kuatir akan kelangkaan spare part pulsar 220
Harga yang ditawarkan untuk Suku Cadang Pulsar 220 kami cukup kompetitif dan kami melayani pengiriman barang ke seluruh Indonesia melalui kurir terpercaya JNE

Spare part Pulsar 220 yang kami sediakan akan sangat membantu anda dalam memperbaiki komponen pulsar 220 anda

Kualitas Original menjamin pulsar anda selalu dalam kondisi prima

Anda dapat memesan berbagai jenis spare part pulsar 220 sesuai kebutuhan anda dengan kontak kami di nomer 085885256742 untuk konfirmasi harga terkini.

Pengetahuan akan Cakram Motor



Piringan pengurang kecepatan, alias cakram rem model floating bagai peranti wajib gaul pecinta modifikasi. Jika belum pakai rasanya galau. Tapi, kalau salah mengerti soal komponen yang punya sebutan keren floating disc brake ini, biker bisa panik.

Tapi, soal fungsi cakram floating, mirip kasus fork upside down yang dibahas di edisi lalu. Contoh awam, pemahaman soal namanya. Floating berarti mengambang. Tapi, tak berarti piringan besi ini ngambang kayak perahu di air. Maksudnya, "Brake line atau jalur pengeremannya dibuat tidak kaku. Agak-agak oblak kiri-kanan," jelas Sui Kiong, pedagang variasi toko Yonk Jaya Motor, di Jl. Ahmad Yani, Bandung.

Karena fleksibel, cakram floating kadang mengeluarkan bebunyian, seperti kricik-kricik. Sebab, ada jarak main antara bagian yang terkunci di teromol dan bagian floating sebagai brake line-nya.

Jadi, jangan kaget dengan bebunyian itu. "Justru jarak main itu yang bikin pengereman floating disc brake lebih bagus," ujar M. Abidin, Assistant General Manager Technical Support PT Yamaha Motor Kencana Indonesia.

Diperjelas Abidin, brake line fleksibel punya kelebihan. Kesatu, karena biasanya diameter cakram floating lebih besar, pengereman lebih pakem. Lalu, diameter yang besar pun cepat melepas panas akibat pengereman. "Floating juga mempercepat pelepasan panas. Mencegah rem macet. Dan, floating tadi juga mencegah terjadinya cakram melengkung karena panas," lanjutnya.

So, karena fungsi fleksibilitas tadi, jangan justru membuat kaku brake line cakram floating. Misalnya, dengan memasang ring tambahan sebagai pengganjal cincin floting. Sebab kelebihannya akan hilang.

Tapi, Abidin juga tidak merekomendasi jika bagian floating terlalu oblak. Selain menimbulkan bunyi yang bikin risih, juga bikin pengereman terganggu.

"Biasanya timbul getaran. Kalau efeknya kecil, paling getaran muncul di handel rem. Tapi, floatingnya terlalu besar, getaran terasa sampai di setang," sebut Hokky Krisdianto, pembalap road race senior yang pernah menggunakan cakram floating di tunggangannya.

Nah, cakram floating yang baik, jarak main floating tidak banyak. Atau, agar tidak terlalu goyang, dipasang ring per gelombang yang bentuknya seperti daun. Hasilnya, brake line tetap punya jarak main, tapi tidak mudah bergoyang.

Namun, baik Sui Kiong, M. Abidin, maupun Hokky Krisdianto mengakui, cakram floating kurang begitu pas jika dipasangkan dengan kaliper standar yang dipakai di motor bebek atau sport cc kecil. Karena biasanya motor-motor ini biasanya menerapkan kaliper model piston satu arah, yaitu mendorong ke arah ban.

"Aslinya, floating disc brake dipasangkan dengan kaliper model radial. Kaliper radial punya piston yang mendorong saling berlawanan. Bisa piston ganda, 4 atau 6 piston. Dan itu biasanya di motor cc besar," ujar mereka kompak.

Penjodohan ini ada korelasinya. Sebab cakram floating brake line-nya bergerak, maka si penjepitnya alias si kaliper harusnya yang diam. Sebaliknya, jika si cakram yang duduk kaku di teromol, maka kaliper yang harus bisa fleksibel. "Ini dimaksud agar rem tidak mengunci jika cakram memuai karena panas," jelas Abidin.

Tapi kan...?! Cie... mulai nih cari alasan! Iya, sih. Biasanya memang biker masih mengawinkan cakram floating dengan kaliper standar motor mereka. Sudah pasti resikonya fungsi floating tidak maksimal. Bahkan, jika terlalu banyak oblak berisiko rem tidak pakem," tutup Abidin.

So..., lebih baik cakram floating dijodohkan dengan kaliper radial

Spesifikasi Motor Bajaj Pulsar 200ns

Produk terbaru Spesifikasi Motor Bajaj Pulsar 200ns. Motor sport ini paling murah
meriah nahhh silahkan berikut adalah artikelnya semoga memberikan
informasi yang bermanfaat untuk pilihan motor baru anda terima kasih
telah berkung.
Lahir dengan penampilan yang benar-benar beda, Bajaj Pulsar terbaru
juga punya mesin anyar. Mengusung teknologi dari KTM Austria, tenaganya
diklaim tembus 23,52 PS di 9.500 rpm dan torsinya 18,3 Nm pada 8.000
rpm. Yuk, lihat spesifikasinya!

Mesin yang kabarnya masih mirip dengan KTM Duke 200 ini memiliki satu
silinder berpendingin air. Jadi sudah dilengkapi dengan radiator,
cirinya di blok silindernya sudah tidak ada lagi sirip pendingin.

Tapi konstruksi kepala silindernya masih SOHC, sedang KTM Duke 200
sudah DOHC. Meski SOHC, punya empat klep dengan mekanisme pengoperasian
mirip Yamaha V-Ixion. Satu rocker arm langsung mendorong dua klep
sekaligus.

Suplai bahan bakar yang deras dari karburator UCD 33 mm yang masuk ke
ruang bakar langsung dipantik oleh tiga busi sekaligus. Teknologi tiga
busi ini kabarnya mampu membuat konsumsi bahan bakar Pulsar 200 NS ini
lebih hemat.

Karakter ruang bakarnya yang over square diprediksi putaran atasnya
lebih garang. Bisa dilihat dari power dan torsi puncak yang baru
tercapai di 8.000 rpm ke atas.

Uniknya, desain knalpot pada motor ini juga serupa dengan KTM Duke 200.
Tidak lagi menjulang di samping, tapi kini sembunyi di kolong. Lebih
simpel karena pemandangan jadi tertuju ke desain peleknya yang menarik
sekaligus hugger dan disk brake belakang.

Bajaj mengklam motor ini memiliki max speed hingga 136 Km/jam. Sedang
untuk akselerasi dari diam hingga 60 km/jam hanya butuh waktu 3,61
detik. Dan akselerasi 0-100 km/jam bisa diraih dalam 9,83 detik.

Sedang untuk rangkanya mengusung tipe perimeter frame atau yang biasa
disebut juga dengan deltabox. Melihat spesifikasi dimensinya rasanya
tidak akan jauh berbeda dengan Pulsar 220F.

Suspensinya pakai teleskopik konvensional di depan, tapi diameternya
sudah lumayan besar, 37 mm. Bandingkan dengan Honda Tiger yang cuma 31
mm. Sedang sokbraker belakangnya monoshock dengan tabung. Warna merah
pada ulir per-nya membuat tampilannya makin sporty.

Meski belum keluar harga resminya, tapi di India motor ini akan dijual
kurang dari 1 lakh atau sekitar Rp 18 jutaan. Wah, hemat ya!


Specification – Bajaj Pulsar 200NS

Engine
Type: SOHC – 4V – Liquid Cooled
Combustion system: Triple spark
Ignition system: Independent spark control through ECU
Crankshaft Type: Integral
Max Power: 23.52 PS @ 9500
Max Torque: 18.3 Nm @ 8000
Bore: 72 mm
Stroke: 49 mm
Displacement: 199.5 cc
Fuel system: Carburettor, UCD 33
Air filter: Paper element
Exhaust system: Exhaust TEC enhanced centrally mounted

Vehicle
Frame Type: Pressed steel Perimeter Frame
Wheel Base: 1363 mm
Length x height x width: 2017 mm x 1195 mm x 804 mm
Seat ht-Rider: 805 mm
Ground Clearance: 167 mm
Vehicle Kerb weight: 145 kg
FAW/RAW: 72/73 kg
Fuel Tank capacity: 12 L
Front suspension: Telescopic Front Fork with Antifriction Bush Dia 37
Rear Suspension: Nitrox  Mono Shock Absorber with piggy back gas
canister
Brakes: Petal Disc with floating caliper
Front Brake Size: Dia 280 mm Disc
Rear Brake Size: Dia 230 mm Disc
Front Tyres: 100/80 – 17, 52 P, Tubeless
Rear Tyres: 130/70 – 17, 61 P, Tubeless
Front Rims: 10 spoke 2.5 x 17, Alloy
Rear Rims: 10 Spoke, 3.5 x 17, Alloy

Max Speed: 136 Kmph
Acceleration 0-60 kmph: 3.61 sec
Acceleration 0-100 kmph: 9.83 sec
Braking Distance–Both brakes (60-0 Kmph): 16.33 meters

Electricals
System: DC Ignition
Battery: 12V 8AH VRLA
Head Lamp: HS1 35/35W
Tail/Stop Lamp: 0.3/3 W, LED

Berbagi Pengetahuan tentang Aki Motor



Aki basah
Musti rutin refill karena volume cairan elektrolit (air aki) berkurang akibat reaksi kimia secara terbuka, maksudnya, sebagian hasil reaksi kimia terbuang keluar ... berupa air via selang aki ...
Repotnya, aki jenis ini gak bisa ditaroh sembarang posisi, karena cairannya bisa tumpah ...

Aki MF
= aki basah, cuma reaksinya tertutup ...
Hasil reaksi, berupa air, "disalurkan kembali" ke dalam sel aki (refilled) ...
jd gak perlu isi ulang ... cukup isi pertama kali dgn cairan elektrolit (asam sulfat) -- biasanya udah diisi dari pabriknya/toko ...
Aki MF bukan aki kering ... cuma karena gak pernah diisi ulang jd terkesan aki kering
Kalo ente bongkar, desainnya gak beda jauh ama aki basah lawas ... ada lubang2 tuk refill masing2 sel aki
Secara peletakkannya lebih bebas dibanding aki basah lawas, tp gak sebebas aki gel ...

Aki Gel
Cairan elektrolitnya berupa gel ... jd gak mudah tumpah/bocor & bisa diletakkan diberbagai macam posisi ...
Tp umumnya aki gel gak bisa memproduksi arus besar dlm durasi yg cukup lama, gak kayak aki basah ...

Terserah mo pilih yg jenis mana
Aki cuma dipake tuk "awal start" alias idupin mesin (via motor starter) & suplai listrik ke bbrp beban kayak lampu sein, rem, dkk pd saat mesin kondisi idle/off ...
Kalo mesin udah muter/jalan, aki cuma jd buffer / beban listrik, sama kayak lampu, klakson, dkk. Listrik bakal disuplai dari spul

-----------------------------

Ada bbrp spek aki yg musti ente perhatiin ...

Voltase:
Besarnya beda potensial / tegangan / voltase listrik yang dapat dihasilkan oleh sebuah aki dinyatakan dalam "VOLT" atau disingkat "V". Spesifikasi sebuah aki motor umumnya 12V -- terdiri dari 6 sel individu yang terhubung secara seri. Setiap sel dirancang untuk dapat menyimpan/menghasilkan voltase sebesar 2.1V (total 12.6V untuk seluruh sel).

Kapasitas:
Kapasitas sebuah aki motor/mobil dinyatakan dalam "AMPERE-HOUR" atau disingkat "Ah". Besaran ini menunjukkan seberapa besar arus listrik yang dapat disuplai oleh sebuah aki selama 1 jam. Contoh, sebuah aki 12V 3.5Ah dapat menghasilkan arus listrik sebesar 3.5 ampere selama 1 jam -atau- 7 ampere selama 30 menit -atau- 210 ampere selama 1 menit -atau- 12.6 kilo-ampere selama 1 detik!

Charging spec:
Aki motor/mobil sifatnya rechargeable (bisa diisi-ulang) dengan cara "normal/standard charging" atau "quick charging". Untuk melakukan pengisian, aki harus dialiri listrik sebesar sekian ampere selama durasi tertentu. Contoh, untuk mengisi sebuah aki 12V 3.5h diperlukan arus listrik sebesar 0.3 ampere selama 5 hingga 10 jam (normal/standard) atau 3 ampere selama 30 menit.

Cranking Amps:
Cranking amps (CA) atau Marine Cranking Amps (MCA) menyatakan seberapa besar arus listrik yang bisa dialirkan oleh sebuah aki selama 30 detik pada suhu 32°F (0°C) di mana voltase masing-masin sel tidak kurang dari 1.2V (total 7.2V untuk aki 6 sel).

Cold Cranking Amps:
Sama seperti CA, tapi pada suhu 0°F (-18°C). Spesifikasi ini penting jika aki akan digunakan pada lingkungan beriklim dingin. Pada suhu yang rendah kecepatan reaksi kimia di dalam aki bisa menurun sehingga aki menghasilkan arus listrik lebih rendah/lemah (terutama pada suhu di bawah titik beku).

Reserve Capacity:
Seberapa lama sebuah aki bisa menghasilkan arus listrik sebesar 25 ampere pada suhu 80°F (27°C) hingga voltase masing-masing sel aki turun di bawah 1.75V (atau 10.5V untuk aki 6 sel).

Tips Modif Velg Jari Jari Motor Bajaj Pulsar


Modifikasi velg jari jari motor Pulsar

   Modifikasi velg jari jari motor Pulsar –Berikut adalah seputar info otomotif tentang Modifikasi velg jari jari motor Pulsar 200. Anda bisa mengaplikasikan ke motor Anda jika ingin sedikit perubahan tampilan dan performa Anda. Nah berikut Cara Modifikasi velg jari jari motor Pulsar 200.

  
 Modifikasi velg jari jari motor Pulsar
Modifikasi velg jari jari motor Pulsar bagian Belakang 
* Modifikasi velg jari jari motor Pulsar sebernarnya tidak ada kesulitan untuk mengaplikasi velg jari-jari ke pzoo dikarenakan tromol belakang pulsar dan scorpio sama persis tromol rem dan nap gear tidak ada yang dirubah, kecuali Anda mau menggunakan discbrake.

Modifikasi velg jari jari motor Pulsar Bagian Depan
* Modifikasi velg jari jari motor Pulsar bagian depan aga sedikit sulit karena tidak ada yang sama dengan pulsar kecuali teman2 bisa dapet sparepart bajaj 180 yang jari-jari. Tapi rasanya sangat sulit, alternatif bisa memakai scorpio yang hampir mendekati dengan pulsar meski ada penyusaian pada peletakan caliper. Tapi tidak sulit sekali hanya perlu membuat bracket baru untuk dudukan caliper pulsar.

Modifikasi velg jari jari motor Pulsar

Estimasi Biaya Modifikasi velg jari jari motor Pulsar 200
* velg almu baros (malaysia) 5 inchi 1,2 jt
* velg almu champ 3 inchi 280rb
* jari2 binter mercy (diklaim plng kuat diantara yg lain sehngga ga sering setel2) @40rb x 2 =80
* tromol scorpio 70rb
* tromol ninja 750rb
 * jet 1 (cairan penambal) @70rb x 2 = 140rb
* ongkos bikin tubles ( sealant ) 80rb
* adaptor cakram belakang 50rb
* cakram FU 50rb
* caliper + master 300rb
* dunlop sportmax 180/55 rp550rb (copotan sentul)
* bridgestone battlax BT92 120/70 800rb
* ongkos 250rb

Note : harga bisa berubah2 sesuai spesifikasi (size velg, merk velg, merk ban, size ban, dll)

Kelebihan Modifikasi velg jari jari motor Pulsar
     * Velg jari-jari cenderung ringan
     * Cocok untuk jalanan indonesia yang banyak lobang
     * Murmer dan simple perawatannya
     * Sudah tubles jadi gak khawatir lewat rute manapun kapanpun
     * Masih bisa gaya dengan walaupun jari2 dengan aplikasi velgnya, merk velg,t romolnya, double disc dll.

Demikian artikel tentang Modifikasi velg jari jari motor Pulsar, semoga bermanfaat bagi Anda pecinta modifikasi velg jari-jari. Artikel yang berkaitan dengan Modifikasi velg jari jari motor Pulsar

harga spare part motor pulsar 180

Anda dapat mendapatkan informasi mengenai Harga Spare part motor pulsar 180 terkini dengan menghubungi kami untuk memperoleh harga terkini.

Pastikan anda menyebutkan tipe pulsar anda apakah tipe Pulsar 180cc ug3, 180cc ug4 dan 200cc.

Kami Senantiasa akan memberikan harga terbaik untuk spare part motor pulsar 180 anda. Dengan adanya toko online kami akan menjamin akan ketersediaan spare part motor pulsar anda

 Silahkan anda hubungi kami di 085-885-256742 untuk informasi harga spare part pulsar 180 terkini

SPESIFIKASI Pulsar 200 NS

Berikut SPESIFIKASI Pulsar 200 NS


Motor pertama di dunia yang menggunakan 3 buah busi di mesinnya (Triple Spark Engine Technology) di-launch di India pada tanggal 30 januari 2012. Desain mesin yang revolusioner ditujukan untuk performa, penekanan emisi gas buang, sekaligus efisiensi BBM.

Teknologi 2 bh busi sudah digunakan di motor Pulsar pada tahun 2003, dan di 200NS ini bahkan dikembangkan kembali dengan penggunaan 3 busi disertai 4 katup (seperti pada mesin Pulsar 135), serta dikontrol oleh ECU. Tidak hanya itu, mesinnya dilengkapi dengan pendingin cairan, juga transmisi 6 percepatan.
Sasis 200NS menggunakan pressed steel perimeter frame (mungkin istilah Bajaj untuk deltabox) serta swing arm berbentuk kotak, menghasilkan stiffness (kekakuan) 3x lebih baik daripada Pulsar 220. Hasilnya, handal di tikungan namun stabil untuk kecepatan tinggi.

Knalpot terletak di tengah bawah rangka (seperti halnya Yamaha Byson) menawarkan sentralisasi berat, juga adanya monosok menjadikan 200NS ini sangat stabil. Desain speedo yang baru, segitiga atas yang bolong, dan tak ketinggalan switch handle yang menyala ada di 200NS ini. 

Warna






Mesin
Type SOHC - 4V - Liquid Cooled
Combustion system Triple spark
Ignition system Independent spark control through ECU
Crankshaft Type Integral
Max Power 23.52 PS @ 9500
Max Torque 18.3 Nm @ 8000
Bore 72 mm
Stroke 49 mm
Displacement 199.5 cc
Fuel system Carburettor, UCD 33
Air filter Paper element
Exhaust system Exhaust TEC enhanced centrally mounted

Frame
Frame Type Pressed steel Perimeter Frame
Wheel Base 1363 mm
Length x height x width 2017 mm x 1195 mm x 804 mm
Seat ht-Rider 805 mm
Ground Clearance 167 mm
Vehicle Kerb weight 145 kg
FAW/RAW 72/73 kg
Fuel Tank capacity 12 L

Suspensi
Front suspension Telescopic Front Fork with Antifriction Bush Dia 37
Rear Suspension Nitrox Mono Shock Absorber with piggy back gas canister

Rem cakram
Front Petal Disc with floating caliper
Rear Petal Disc with floating caliper

Ukuran cakram
Front Dia 280 mm Disc
Rear Dia 230 mm Disc

Ban
Front 100/80 - 17, 52 P, Tubeless
Rear 130/70 - 17, 61 P, Tubeless

Pelek
Front 10 spoke 2.5 x 17, Alloy
Rear 10 Spoke, 3.5 x 17, Alloy

Top speed
Max Speed 136 Kmph

Akselerasi
0-60 kmph 3.61 sec
0-100 kmph 9.83 sec

Jarak pengereman
Braking Distance - Both brakes (60 - 0 Kmph) 16.33metres

Elektrikal
System DC Ignition
Battery 12V 8AH VRLA
Head Lamp HS1 35/35W
Tail/Stop Lamp 0.3/3 W, LED
 Sedikit info spec mesinnya yang katanya basicnya pake mesin KTM Duke 200. Selain itu sudah pake 3 busi bukan 2 busi lagi yang biasanya jadi ciri khas Pulsar. Udah ada radiator juga Gan bukan oil cooler lagi dan sudah 4 klep seperi P135. Mesin lebih efisien bisa sampai 58km per liternya, namun tenaga membengkak menjadi 23.4 BHP @ 9500 RPM dan 18.3 Nm @ 8000 RPM dengan 6 gearbox WAW!
Untuk rangka udah pake deltabox, monoshock, dan perangkat ciet uda pake dual disc brake, berikut lebih detilnya:

- 0 sampai 60 kph butuh waktu 3.61 seconds, top speed = 136 kph
- Triple spark plug technology (Satu diatas dan dua di samping..)
- Rear Disc brakes dan Front Disc brakes
- 4-valve compression technology
- Pressed steel perimeter body frame

Pengetahuan Tentang Busi Motor


Tipe-Tipe Busi :

- Busi Standart
Busi standar dipakai pada mesin bensin, kendaraan roda-4 (mobil), maupun kendaraan roda-2 (motor) untuk pemakaian sehari—hari

- Busi Resistor
Sistem Kelistrikan pada kendaraan dengan teknologi digital atau elektronik (EFI) dengan arus kecil dengan terganggu dengan pemakaian busi standard,
Gangguan tersebut juga bisa dirasakan pada televisi dan radio akibat interfrensi gelombang

-Busi Platinum (ZU)
Busi platinum dirancang untuk pemakaian sehari-hari maupun untuk racing. Dengan daya hantar platinum yang lebih baik, menjamin unjuk kerja mesin lebih baik walaupun pada suhu tinggi dan beban berat.
Kebutuhan tegangan busi platinum juga lebih kecil dibanding busi standar sehingga memberikan kemudahan start.

-Busi Iridium
Busi Iridium adalah busi generasi baru dengan ujung elektroda positif berdiameter 0,7 mm untuk pemakaian standar dengan umur pemakaian lebih panjang.
Sedangkan diameter 0,4 mm merupakan yang terkecil didunia dipakai untuk kecepatan tinggi atau balapan.
Bahan ujung inti elektroda yang digunakan adalah campuran Iridium dan Rhodium (Iridium alloy).
Keiistimewaan Busi Iridium antara lain dapat menambah campuran bahan bakar udara yang miskin sehingga meningkatkan performa pembakaran baik pada kondisi idle maupun saat berkendara.
Kebutuhan tegangan juga lebih baik disetiap kondisi, demikian juga dengan daya akselerasinya.

info teknik:

Untuk menghasilkan unjuk kerja busi yang baik, diperlukan pemasangan yang baik pula. Pemasangan busi yang salah dapt merusak busi ataupun mesin.

Prosedure :
- pasang busi menggunakan tangan sampai putaran maksimal
- lanjutkan dengan menggunakan kunci busi sebesar setengan putaran
- bila menggunakan kunci mpment, perhatikan tabel di bawah ini

8 mm 0.8 ~1.0 kg.m
10 mm 1.0~1.2 kg.m
12 mm 1.5~2.0 kg.m
14 mm 2.0~2.5 kg.m
18 mm 3.0~4.0 kg.m

Tingkat Panas Busi

Tingkat panas busi adalah kemampuan busi dalam menyerap & membuang panas.
Menurut tingkat panasnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu Busi Dingin & Busi Panas.
Tingkat panas busi ditunjukan dengan nomor tingkat panasnya.

Kondisi Busi Normal:
-Insulator terlihat coklat atau keabu-abuan. Hanya sedikit terdapat bekas pembakaran yang menutupi electroda-electrodanya.
-Mudah dihidupkan, juga pada putaran mesin tinggi ataupun rendah, mesin bekerja dengan baik.

Kondisi Busi Abnormal:



-KOTORAN OLEH KARBON (CARBON FOULING)
Ciri: Insulator dan elektroda tertutup oleh lapisan serbuk karbon kering berwarna hitam.

Kondisi Mesin: Mesin susah dihidupkan, mesin tidak stabil pada kecepatan rendah. Penambahan kecepatan tidak bekerja lagi, dan terjadi mesin mati.

Penyebabnya:
1. Kesalahan pemakaian nomor tingkat panas busi.
2. Campuran bahan berlebihan (Karburator banjir).
3. Saringan udara tersumbat (kotor)
4. Bahan bakar tidak baik mutunya
5. Terlalu lama dipakai pada kecepatan rendah
6. Cuk tidak pada posisi off
7. Kelambatan pada waktu penyalaan

Solusi:
1. Penggunaan bahan bakar yang baik
2. Diperlukan perbaikan (service).
3. Gantilah busi dengan nomor tingkat panas busi yang setingkat lebih panas (nomor kecil)

-KOTORAN OLEH OLI (OIL FOULING)
Ciri: Basah oleh oli yang melapisi permukaan insulator dan elektroda. Kelihatan hitam dan basah.

Kondisi Mesin: Hampir 90% gangguan mesin yang disebabkan oleh busi, dikarenakan kotor oleh endapan karbon (carbon fouling), kotor oleh endapan oli dan kotor oleh endapan timah hitam.

Penyebabnya:
1. Kerusakan pada piston ring (piston ring aus) atau renggangnya klep tidak tepat.
2. Campuran gas bensin dan udara berlebihan (terlalu banyak bensin)
3. Pada mesin 2 tak, campuran oli terlalu banyak/melebihi pemakaian standar.
4. Mesin baru saja turun mesin (overhaul) dimana pada waktu pemasangan bagian mesin menggunakan banyak oli

Solusi:
1. Ganti/perbaiki bagian mesin yang sudah aus/rusak.
2. Stel/bersihkan karburator.
3. Gantilah busi dengan nomor tingkat panas busi yang setingkat lebih panas (nomor kecil)
4. Pada mesin 2 tak, stel pompa oli sesuai dengan standar
5. Gunakan Spesifikasi oli mesin yang tepat (sesuai Standar) dan bermutu baik.

-KOTORAN OLEH TIMAH HITAM
Ciri: Insulator berwarna kuning juga coklat

Kondisi Mesin: Mesin terasa tersendat-sendat pada waktu menambah kecepatan (akselerasi) atau pada waktu kecepatan tinggi.

Penyebabnya: Bensin yang bercampur dengan senyawa timah hitam. Bekas pembakaran senyawa ini, menempel pada ujung busi. Bila kendaraan akselerasi atau dengan kecepatan tinggi, senyawa itu akan meleleh sehingga menimbulkan kebocoran listrik dan kegagalan pembakaran.


Solusi:
1. Gantilah busi dengan nomor tingkat panas busi yang setingkat lebih panas (nomor kecil)
2. Pergunakan bensin premium
3. Jangan mengemudi dengan kecepatan rendah terlalu lama

-KOTORAN OLEH ENDAPAN (DEPOSIT FOULING)
Ciri: Endapan sisa penbakaran atau kerak busi, banyak menempel pada permukaan insulator dan elektroda busi dengan warna yang bermacam-macam.

Kondisi Mesin: Terasa ada gangguan pembakaran pada waktu menambah kecepatan atau pada waktu kecepatan tinggi.

Penyebabnya:
1. Oli yang dipakai kurang baik mutunya.
2. Saringan udara tidak ada (dilepas).
3. Untuk mesin 4 tak, oli mesin naik ke ruang bakar (piston & piston ring aus).

Solusi:
1. Perbaiki/ganti bagian yang rusak.
2. Perbaiki/ganti saringan udara.
3. Pergunakanlah oli yang bermutu baik dan campuran yang tepat
4. Gunakan Spesifikasi oli mesin yang tepat (sesuai Standar) dan bermutu baik.

-PANAS BERLEBIHAN (OVER HEATING)
Ciri: Bagian insulator berwarna putih pucat dan elektroda-elektrodanya terbakar berwarna keungu-unguan serta terlihat aus. Bila kondisi ini diteruskan, ujung-ujung elektrodanya dapat meleleh.

Kondisi Mesin: Tenaga mesin menjadi hilang dan kecepatan pun berkurang. Hal ini timbul apabila dalam kecepatan tinggi, pendakian yang lama atau dengan muatan yang berat. Bila elektroda busi sudah meleleh, pistonpun dapat menjadi rusak (berlubang).

Penyebabnya:
1. Kekeliruan memilih nomor tingkat panas busi.
2. Waktu penyalaan (ignition timing) terlalu cepat.
3. Sistim pendinginan kurang baik.
4. Campuran gas bensin dan udara terlalu tipis (terlalu banyak udara).

Solusi:
1. Pergunakanlah busi dengan nomor tingkat panas busi (heat range) yang setingkat lebih dingin.
2. Sesuaikanlah waktu pengapian (ignition -> timing).
3. Periksa/perbaiki sistim pendinginan
4. Stel dan bersihkan karburator.

Item Yang Wajib dimiliki oleh Pemilik Pulsar


- Chain lube, semprot rantai seminggu sekali, terutama masuk musim hujan, bikin rante cepet berkarat dan kaku, terutama rantai P200. Jangan nunggu sampai rante kaku atau kejadian kayak bro Penthoel, rantai putus, menghantam tutup mesin kiri hingga pecah berantakan. Chain lube yang bagus adalah Chain Wax merk L J, atau MTR yang "heavy duty" atau "racing". harga antara 15rb - 35 rb per kaleng semprot.

- stock oli cadangan utk menambah2. Biasakan minimal seminggu sekali check ketinggian oli via jendela intip bulat di tutup mesin sebelah kanan. Ketinggian oli harus berada di antara garis bawah dan atas. jangan kurang/lebih. Motor harus distandar tengah dan mesin udah mati minimal 45 menit.

- stock busi cadangan, karena kita gak tau kapan busi kita sudah menurun atau bisa tiba2 mati..

- WD-40 atau Silicon sprayer utk melumasi buanyak bagian mulai handle/kelisrikan sampai mekanisme kopling/rem/baut2 yang mudah berkarat.

- bagus juga kita punya stock kabel koplling dan kabel rem dan cadangan sekring.

Selain itu, bagi para pemula perlu diingat :

1) sebisa mungkin, jika parkir, gunakan standar tengah. Jika mau pake standar samping, pastikan tuas std samping itu terbuka maksimal, dengan cara menendangnya kedepan, atau menarik motor kebelakang setelah motor terstandar. Standar samping Pulsar sangat rawan, karena dia bisa berhenti di tengah, tidak maksimal ke depan secara otomatis kayak motor2 Jepun. Akibatnya : banyak banget kasus Pulsar terjatuh ke kiri (handel kopling patah/bengkok) karena tuas standar samping yang tidak meyakinkan.

2) setiap kali mencuci motor, sebelum menyalakan mesin, keringkan air (menggunakan udara kompresor atau lap kering) yang menempel di :
- kutub positif dan negatif aki
- relay starter yang terletak persis di sebelah depannya aki
- rongga di sekeliling busi kanan. Jangan mencopot busi karena air akan masuk ke ruang bakar. Copot aja cop businya, lalu semprot rongga itu dan juga bagian dalam cop businya dengan udara kompresor atau dengan lap kering yang mudah meresapkan air. Cop busi kanan std tidak mampu menutupi rongga itu dengan sempurna, bahkan saat mengendarai motor dalam hujan, kadang terjadi mesin mbrebet gara2 rongga kanan itu dipenuhi air hujan. Salah 1 solusi : ganti cop busi itu dengan merk Protec Ultimate (hub XO Motoshop).

3) Saat mengendarai Pulsar, dan harus belok kanan patah habis misalnya saat memutar jalan, jangan menggunakan rem depan, karena akan menyebabkan motor cenderung mau jatuh ke kanan !!! SEkuat apapun badan kita, gak akan mampu menahan jika dalam keadaan itu, motor pasti akan jatuh ke kanan dengan sukses.

Tips utk menjaga performa mesin std tetap prima maksimal :

(bukan modifikasi utk meningkatkan performa) :

- atur jetting karbu sehingga warna busi cenderung agak putih atau orens / merah bata, jangan sampai warnanya kehitaman atau hitam sekali karena itu cenderung menimbulkan tumpukan kerak sisa pembakaran yg tidak tuntas

- pakailah oli mesin yg bagus = jenis mineral pada 1500km pertama, selanjutnya pakelah minimal semi sintetik atau 100% sintetik yg blakangnya 50 (15w/50 atau 20w/50) dan cek ketinggian di jendela intip oli setiap 3-5 hari sekali, kalok perlu tambahkan oli. Penggantian oli semi sintetik setiap 2500-3000 km max. Kalok 100% sintetik ya bisa sampai 5000 km, tapi lebih cepet ganti pasti lebih baek.

- pakelah Xado dan sebangsanya (setelah 5rb km utk mesin baru) utk meminimalkan faktor gesek antara komponen internal mesin, sekaligus meminimalkan terjadinya penumpukan kerak sisa pembakaran.

- lakukan porting dan polish utk melancarkan flow campuran bbm/udara sehingga membantu kesempurnaan proses pembakaran utk meminimalkan kerak. Tapi sebaiknya PnP ini dilakukan berdsrkan itungan yg presisi, sangat berkaitan dengan spec cam dan diameter klep. PnP ini kalok menurutku adalah menu wajib utk segala jenis mesin kendaraan.

- jika daily use lebih banyak stop n go dalam kemacetan, maka perlu seminggu sekali motor dibawa jalan agak jauh pada putaran mesin di atas 6000 rpm dalam jarak minimal 30-50 km agar terjadi proses pembakaran maksimal dan sempurna utk membakar kerak2 yg belum lama terbentuk sehingga mudah terbakar. Atau jika treknya hanya sekitar 2000-3000 meter, lalukanlah "Italian Tune-Up" yaitu geber mesin pada putaran mesin maksimal mendekati red-line, sekitar 8000 rpm sepanjang trek 2-3 km itu.

- setiap 20.000 atau 25.000 km, sebaiknya minta beres atau bengkel kepercayaan utk membuka cyl head lalu melakukan "skir klep" (agar bibir klep kembali pada posisi presisi dengan lobang klep) dan pembersihan kerak di sekitar klep dan kepala piston.

Moga bermanfaat bagi teman2 yang baru memiliki / memelihara motor Pulsar...

Tips dan Trick Dahsyat Sepeda Motor Pulsar

1. Pada saat memutuskan untuk beli pulsar dengan cara cash atau kredit, ente akan merasakan sendiri betapa lamanya proses pembuatan STNK dan BPKB. Menurut penuturan pihak Bajaj, hal ini disebabkan karena Bajaj adalah motor CBU alias Completely Built Up alias diimpor bulat-bulat dari India. Oleh karena ini prosedur penerbitan STNK dan BPKB men jadi lebih lama dibandingkan motor Jepang. Tak perlu kesal dengan ingkar janji sales yang mengatakan STNK dapat jadi paling lambat 1 minggu, faktanya, paling cepat STNK Pulsar terbit 10 hari setelah motor diantar ke rumah.
Delivery Bajaj Pulsar
Delivery Bajaj Pulsar
2. PDI (Pre Delivery Inspection)
Saat motor dikirim ke rumah menggunakan pick up, pihak dealer akan memilih motor sesuai jenis dan warna motor yang dipesan di antara stok gudang dealer. Jika mungkin bertanyalah tentang waktu delivery motor, biasanya sekali kirim, pick up dapat mengangkut 4 motor, datanglah pagi hari sebelum PDI dimulai untuk menyaksikan langsung dan memilih unit sebelum proses PDI ini, jika terdapat cacat atau anomali, maka ente dapat langsung menukarnya dengan motor yang lain.
3. Periksa Motor secara Mandiri
Apa saja bagian dari motor yang harus diperiksa?
Berdasarkan pengalaman kawan-kawan di milis bajaj_pulsar_indonesia@yahoogroups.com bagian-bagian tersebut adalah:
- spakbor belakang
periksalah apakah terpasang dengan tegak lurus dan sejajar dengan ban
- rangka
bukalah jok dan periksa kualitas las pada rangka, menurut ane pengelasan rangka Pulsar kurang baik dibandingkan motor Jepang. Periksalah secara teliti, pastikan tidak ada karat dan retak.
- mur dan baut
Periksalah kekencangannya, titik-titik baut yang rawan lepas karena getaran adalah di cover chrome exhaust-tec tepat di bawah blok mesin, baut pengikat kenalpot ke footstep belakang, baut cover chrome knalpot, dan baut pengikat karet di ujung footstep depan.
- bodi dan cat
Periksalah secara teliti, pastikan bodi motor bebas dari penyok dan goresan.
- kelistrikan
Banyak part yang harus diperiksa, namu secara umum lihatlah ketinggian air aki, lampu-lampu, speedometer dan indikator, serta electric starter.
- mesin
Dengarkan suara mesin, pastikan oli baru sudah terisi, bukan oli bekas yang sudah hitam. Jika terdengar suara tik-tik halus atau suara “ngorok” jangan khawatir dan langsung komplain. Pakai motor dengan tenang dan mekanik akan membereskannya pada service pertama (500 km).
Berkendara dengan Bajaj Pulsar
Berkendara dengan Bajaj Pulsar
Jika motor sudah lolos inpeksi mandiri maka silakan mulai menjajalnya. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika pertama kali menjajal Bajaj Pulsar?
1. Bau Gosong
Banyak yang mengeluh mencium bau gosong, sebenarnya itu hanyalah penyesuaian lapisan cat mesin karena baru dipakai.
2. Mesin “Ngorok”
Ada juga yang mengeluh mesin ngorok ketika berada di putaran mesin tertentu, tidak perlu takut, itulah ciri Bajaj Pulsar.
3. Tetesan Air
Ada lagi yang mengeluh keluar tetesan air dari lubang bawah knalpot. Tenang saja, jika tidak dibuat lubang buangan begitu bagian dalam knalpot bisa karatan.
4. Rem ada Tikusnya?
Rem depan dan belakang berbunyi seperti tikus berdecit? Tidak masalah, mereka masih baru dan menyesuaikan diri.
5. Panic Shut Down
Ketika mesin mati mendadak dan distarter kembali maka speedometer tidak mau menyala. Jangan takut, BCU (Body Control Unit) di batok kepala Pulsar sedang mengamankan kelistrikan motor agar tidak konslet.
7. Oli mesin
Bajaj sudah mengisikan oli untuk motor baru ente, tapi akan lebih baik jika ketika motor baru datang, ente dapat mengganti oli dengan spesifikasi SAE 20w50, JASO MA, dan API Service minimal SG. Dengan demikian mesin akan terjaga sejak awal. Karena mesin baru, pasti banyak pecahan kecil logam di dalam mesin yan ikut larut di dalam oli. Karena itu gantilah oli sesering mungkin agar mesin bersih, paling tidak setiap 200 km gantilah oli dengan yang baru. Perlu diingat agar tidak menyemprot lubang oli dengan kompresor. Diamkan perlahan oli keluar dengan sendirinya.
Ban Battlax BT45
Ban Battlax BT45
8. Ban Pulsar licin
Sudah tak terhitung keluhan pemakai Pulsar yang mengalami selip atau ban terkunci ketika mengerem.ban MRF bawaan Pulsar memang memiliki kompon keras dan cenderung licin di jalan basah. Jika memungkinkan dan dibutuhkan gantilah ban Pulsar dengan merk lain yang lebih baik, rekomendasi ane adalah Bridgestone Battlax BT45 dengan ukuran 110/70 depan dan 130/70 belakang. Harga ban ini memang mahal tapi cukup layak untuk keselamatan berkendara.
9. Tangki dan Indikator Bahan Bakar
Isilah tangki bensin secara rutin, tidak perlu menunggu habis. Hal ini untuk mencegah tangki dipenuhi uap air penyebab karat di dalam tangki. Pada beberapa kasus, indikator BBM Pulsar terkadang bermasalah dan kurang dapat dipercaya. Segera larikan motor ke Beres (Bengkel Resmi) terdekat untuk diservis.
10. Getaran di Bodi
Pada umumnya getaran berasal dari batok kepala depan. Pada waktu servis mintalah mekanik untuk menyelipkan peredam getaran. Getaran dapat juga berasal dari plat nopol yang tidak terpasang dengan baik
11. Speedometer Jalan Sendiri
Saat dinyalakan speedometer akan menunjukkan kecepatan 188 km/jam. Ini wajar, tapi bagaimana jika ketika riding santai angka speedometer bergerak sendiri sampai kadang menunjukkan 165 km/jam?
Jangan takut, sensor speedometer di sebelah kiri as. Ban depan sedang kotor. Dapat dibersihkan sendiri atau bawa saja ke bengkel.
Rekomendasi Posisi Dudukan Plat Nopol
Rekomendasi Posisi Dudukan Plat Nopol
12. Spakbor Depan Gores, Kenapa Ya?
Lihatlah plat nopol yang terpasang. Plat nopol di india sangat tipis dan tidak akan menggores spakbor. Plat nopol Indonesia lebar dan berpotensi menggores. Segera ubah dudukan plat nopol sehingga posisi angka plat nopol dapat menghadap ke atas. Ini akan mencegah adanya goresan pada spakbor.
13. Jok Goyang
Pada pengait jok ke rangka terdapat karet peredam getaran. Jagalah baik-baik part ini, kalau perlu di super glue agar tidak lepas saat jok dilepas.
14. Lampu Rem Menyala Terus
Biasanya ini karena pegas di pedal rem tidak bekerja mengembalikan tuas penarik pada tempatnya sehingga lampu rem menyala terus. Ini sangat berbahaya solusinya adalah dengan melepas soket lampu rem yang letaknya di bawah jok di bawah aki. Lepaskan soket berwarna putih itu dan segera ke beres.
15. Lampu LED (belakang) jadi Aquarium?
Jika ente cukup sial, sehabis menerabas hujan atau cimot (cuci motor), lampu LED akan kemasukan air yang sulit keluar dan akan membuat lampu belakang jadi seperti Aquarium. Garansi elektrikal Pulsar berlaku 6 bulan, jika kasus ini terjadi sebelumnya, segera klaim untuk menukar part dengan yang baru.
16. Sulit Pindah Gigi/Sulit Netral
Memindahkan tuas transmisi ke posisi netral dirasakan agak sulit bagi sebagian besar pemilik Pulsar, sebenarnya ada beberapa trik mudah.
Trik pertama
sewaktu melambatkan motor (contohnya mendekati lampu merah) pindahkanlah tuas transmisi menuju netral secara perlahan (JANGAN MENARIK TUAS KOPLING SELAMA PENGEREMAN!), memindahkan transmisi ke posisi netral lebih mudah dengan cara ini.
Trik kedua
Dalam posisi motor diam dan mesin menyala serta kopling ditarik, tarik grip gas sedikit sambil mencongkel tuas transmisi. Bagi ane lebih mudah menetralkan transmisi dengan cara mencongkel (dari gigi 2)  ketimbang menginjak, carilah posisi menetralkan yang paling aman dan nyaman. Perlu latihan dan “feeling” tertentu untuk dapat lancar melakukan ini. Selanjutnya akan sangat mudah jika sudah terbiasa.
Bajaj Pulsar 200 dengan Box dan Engine Guard
Bajaj Pulsar 200 dengan Box dan Engine Guard
Lalu..nilai tambah atau modifikasi apa yang dapat diaplikasikan pada Pulsar? Karena ane sudah kapok modif mesin yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja mesin motor maka ane akan bahas modifikasi penting selain mesin.
1. Ganti ban
Sudah dijelaskan di atas.
2. Pasang box
Pilihlah breket (penghubung dudukan box ke rangka) dan box yang berkualitas baik. Jangan membebani box berlebihan karena dapat menyebabkan rangka belakang patah (sudah kejadian).
Rangka Patah karena Beban Berlebih
Rangka Patah karena Beban Berlebih
3. Pasang engine guard
Engine guard akan melindungi tangki dan kaki seandainya ente jatuh (mudah-mudahan selalu menerapkan safety riding agar jangan sampai jatuh ya).
4. Ganti lapisan jok
Di rumah, kucing kesayangan ane suka tidur dan garuk2 di jok motor. Jika diganti dengan yang lebih tebal, maka jok akan aman dari lubang menyebalkan akibat ulah pus.
5. Pasang hand guard
Hand guard akan melindungi tangan dari benda asing maupun dalam kasus terserempet.
6. Pasang tas tangki
Bosan pakai box atau mau praktis? Pakailah tas bermagnet yang dapat pas menempel di tangki.
7. Ganti karet pelapis handle stang
Karet merk GIVI sangat pas dan ane rekomendasikan agar tangan lebih nyaman menggenggam grip stang.
Paling tidak itulah beberapa tips dan trik sederhana mengenai Bajaj Pulsar, jika terdapat kekurangan mari kita bahas bersama di kolom komentar di bawah.
——————————————-
Tips Terpenting:
Sebagus apapun Pulsar anda, jika pengendaranya terlihat kumuh maka akan sangat memalukan.
Selain penampilan, attitude berkendara seorang Pulsar Rider juga harus elegan. Terapkanlah safety riding dalam berkendara di balik safety gear yang bersih dan mantap.
Selamat Berkendara dengan Elegan!
Berkendara Pulsar dengan Elegan
Berkendara Pulsar dengan Elegan

Apakah Kelebihan dan Kekurangan pulsar ?



Kelemahan utama memiliki motor BAJAJ:

1. Layanan & jaringan 3S (Sales, Services, Spareparts) yg jelas masih kalah jangkauan & kematangan vs kompetitor ATPM Jepun lokal

2. Resale Value (Nilai jual kembali) yg relatif lebih rendah dibanding pesaing sekelas.

Kelebihan utama memiliki motor BAJAJ:

1. THE BEST VALUE for your money, motor sport tourer seharga underbone merk Jepun, dgn kualitas yg bisa dipertanggungjawabkan

2. Relatif msh bukan barang pasaran (walaupun kian bertambah saban harinya),

Klo dari sisi motornya, sbb:

Nilai [+]:
1. Mesin yg relatif paling bertenaga di kelasnya, dan juga paling irit (contoh, Pulsar 135 LS, 135 cc output 13.5 PS, fuel consumption 50-55 KM/L Premium, bandingkan dengan Suzuki Thunder)
2. Fitur2 yg cukup lengkap (speedo digital yg akurat, sensor tambahan utk pemeliharaan & perlindungan motor, auto cancelling sign utk kemudahan, rear disc utk P220, dll dsb)
3. Kelistrikan DC full wave utk generasi yg dijual saat ini, dgn accu 9 Ah Low Maintenance yg terbesar di kelasnya
4. Sasis double craddle, engine mounting, & wheelbase panjang, menciptakan kenyamanan & kestabilan yg sulit ditandingi di kelasnya
5. Suspensi yg terhitung cukup advanced, nyaman & kuat utk beban berat touring jarak jauh, walaupun belum monoshock

Nilai [-]:
1. Kabel2 kelistrikan relatif kecil, kurang begitu meyakinkan. Jgn sembarangan modif kelistrikan krn komplikasi BCU & kabel2 yg relatif kecil tsb, serahkan pd instalatur yg ahli
2. Mesin karakternya kurang bertenaga di RPM bawah, relatif kurang responsif dibanding pesaing sekelas
3. Kualitas finishing sasis relatif kalah rapi
4. Kualitas finishing cat jg pas2an

Kualitas overall kurang lebih setara Mopang, ada bagian yg kalah, ada yg seimbang, ada yg lebih baik. TAPI harganya yg sama sekali gak setara, so you will get the BEST bang for your hard earned bucks.

Masalah ukuran badan, selama ada niat pasti ada jalan, kecuali mmg terlalu ekstrem. Rata2, tinggi 165 cm ke atas dgn berat badan yg seimbang sudah bisa mengontrol motor ini dgn baik (asal dipelajari perlahan2 dgn seksama, gak sruntulan), apalagi klo tungkai kakinya panjang. Kurang2 dikit, bisa diakali dgn papras jok. Tp klo udah under 160 cm, not recommended IMHO, the risk is too big.

Perbaikan Regular untuk pemilik Motor Pulsar



Item2 yang harus slalu dimiliki oleh pemilik Pulsar :

- Chain lube, semprot rantai seminggu sekali, terutama masuk musim hujan, bikin rante cepet berkarat dan kaku, terutama rantai P200. Jangan nunggu sampai rante kaku atau kejadian kayak bro Penthoel, rantai putus, menghantam tutup mesin kiri hingga pecah berantakan. Chain lube yang bagus adalah Chain Wax merk L J, atau MTR yang "heavy duty" atau "racing". harga antara 15rb - 35 rb per kaleng semprot.

- stock oli cadangan utk menambah2. Biasakan minimal seminggu sekali check ketinggian oli via jendela intip bulat di tutup mesin sebelah kanan. Ketinggian oli harus berada di antara garis bawah dan atas. jangan kurang/lebih. Motor harus distandar tengah dan mesin udah mati minimal 45 menit.

- stock busi cadangan, karena kita gak tau kapan busi kita sudah menurun atau bisa tiba2 mati..

- WD-40 atau Silicon sprayer utk melumasi buanyak bagian mulai handle/kelisrikan sampai mekanisme kopling/rem/baut2 yang mudah berkarat.

- bagus juga kita punya stock kabel koplling dan kabel rem dan cadangan sekring.

Selain itu, bagi para pemula perlu diingat :

1) sebisa mungkin, jika parkir, gunakan standar tengah. Jika mau pake standar samping, pastikan tuas std samping itu terbuka maksimal, dengan cara menendangnya kedepan, atau menarik motor kebelakang setelah motor terstandar. Standar samping Pulsar sangat rawan, karena dia bisa berhenti di tengah, tidak maksimal ke depan secara otomatis kayak motor2 Jepun. Akibatnya : banyak banget kasus Pulsar terjatuh ke kiri (handel kopling patah/bengkok) karena tuas standar samping yang tidak meyakinkan.

2) setiap kali mencuci motor, sebelum menyalakan mesin, keringkan air (menggunakan udara kompresor atau lap kering) yang menempel di :
- kutub positif dan negatif aki
- relay starter yang terletak persis di sebelah depannya aki
- rongga di sekeliling busi kanan. Jangan mencopot busi karena air akan masuk ke ruang bakar. Copot aja cop businya, lalu semprot rongga itu dan juga bagian dalam cop businya dengan udara kompresor atau dengan lap kering yang mudah meresapkan air. Cop busi kanan std tidak mampu menutupi rongga itu dengan sempurna, bahkan saat mengendarai motor dalam hujan, kadang terjadi mesin mbrebet gara2 rongga kanan itu dipenuhi air hujan. Salah 1 solusi : ganti cop busi itu dengan merk Protec Ultimate (hub XO Motoshop).

3) Saat mengendarai Pulsar, dan harus belok kanan patah habis misalnya saat memutar jalan, jangan menggunakan rem depan, karena akan menyebabkan motor cenderung mau jatuh ke kanan !!! SEkuat apapun badan kita, gak akan mampu menahan jika dalam keadaan itu, motor pasti akan jatuh ke kanan dengan sukses.

Tips utk menjaga performa mesin std tetap prima maksimal :

(bukan modifikasi utk meningkatkan performa) :

- atur jetting karbu sehingga warna busi cenderung agak putih atau orens / merah bata, jangan sampai warnanya kehitaman atau hitam sekali karena itu cenderung menimbulkan tumpukan kerak sisa pembakaran yg tidak tuntas

- pakailah oli mesin yg bagus = jenis mineral pada 1500km pertama, selanjutnya pakelah minimal semi sintetik atau 100% sintetik yg blakangnya 50 (15w/50 atau 20w/50) dan cek ketinggian di jendela intip oli setiap 3-5 hari sekali, kalok perlu tambahkan oli. Penggantian oli semi sintetik setiap 2500-3000 km max. Kalok 100% sintetik ya bisa sampai 5000 km, tapi lebih cepet ganti pasti lebih baek.

- pakelah Xado dan sebangsanya (setelah 5rb km utk mesin baru) utk meminimalkan faktor gesek antara komponen internal mesin, sekaligus meminimalkan terjadinya penumpukan kerak sisa pembakaran.

- lakukan porting dan polish utk melancarkan flow campuran bbm/udara sehingga membantu kesempurnaan proses pembakaran utk meminimalkan kerak. Tapi sebaiknya PnP ini dilakukan berdsrkan itungan yg presisi, sangat berkaitan dengan spec cam dan diameter klep. PnP ini kalok menurutku adalah menu wajib utk segala jenis mesin kendaraan.

- jika daily use lebih banyak stop n go dalam kemacetan, maka perlu seminggu sekali motor dibawa jalan agak jauh pada putaran mesin di atas 6000 rpm dalam jarak minimal 30-50 km agar terjadi proses pembakaran maksimal dan sempurna utk membakar kerak2 yg belum lama terbentuk sehingga mudah terbakar. Atau jika treknya hanya sekitar 2000-3000 meter, lalukanlah "Italian Tune-Up" yaitu geber mesin pada putaran mesin maksimal mendekati red-line, sekitar 8000 rpm sepanjang trek 2-3 km itu.

- setiap 20.000 atau 25.000 km, sebaiknya minta beres atau bengkel kepercayaan utk membuka cyl head lalu melakukan "skir klep" (agar bibir klep kembali pada posisi presisi dengan lobang klep) dan pembersihan kerak di sekitar klep dan kepala piston.

Moga bermanfaat bagi teman2 yang baru memiliki / memelihara motor Pulsar..

Share Tips turun gigi Pulsar yang mulus

Mo share nih temen-temen.
Ane beberapa kali baca tulisan di POL yang mengeluhkan sewaktu turun gigi terdengar bunyi bletak! Biasanya terjadi ketika mau turun dari gigi 5 ke 4 atau 4 ke 3, padahal kecepatan pada saat akan turun gigi sudah memungkinkan karena sudah melakukan pengereman yang cukup.

Ternyata hal seperti di atas pernah ane alami juga, TAPI SEKARANG TIDAK LAGI.

Solusinya begini dan mungkin hanya untuk pulsar (soalnya selama aku pake mopang-berkopling gak pernah kejadian seperti ini):
(1) Pada saat kita akan turun gigi, TARIK TUAS KOPLING FULL 100%
(2) Lalu GAS SETENGAH aja (hal ini gak akan merubah laju motor)
(3) Sesaat setelah TUAS GAS KEMBALI KE POSISI AWAL (zero), INJAK TUAS PERSENELING. Gak perlu dipaksa, karena sudah terasa lembut.

Hanya 3 step saja dengan tingkat keberhasilan 99%. Lakukan pada saat yang memungkinkan saja, karena cara ini akan menambah waktu perpindahan sekitar 1 detik. Kalau kepepet lebih baik ngebletak, demi keamanan pengendara.

Caution: step 3 harus dilakukan dengan sempurna, jangan sampai posisi tuas gas belum sampai zero, perseneling sudah diinjak, hal ini dapat membuat kopling cepat aus.

share tips Ganti Selang Oil Cooler yg Bocor

Bagi yg motor BAJAJ nya sudah dilengkapi oil cooler scr default, ada resiko suatu saat oil cooler pipe nya mengalami kebocoran di bagian selang (krn selangnya dari karet yg lama kelamaan akan mengeras & getas, terlebih kualitas selangnya jg cma Indihe). Hal ini terbukti di Nightwolf, P200 saia yg sudah berumur 3 tahun (56 rb-an KM), kedua pipa oil cooler bocor scr bergantian.

Pertama bocor d pipa selang inlet sebelah dalam, menyusul pipa selang outlet sebelah luar 2 minggu kemudian. Krn sy tdk ada persiapan & motor ga bisa ngandang (maklum bwt nyari duit sehari2), ya terpaksa ganti d beres (beruntung 2x ganti d beres yg berbeda, Fontana DM & BAS Bekasi, keduanya lg ready stock). Menurut info dari bagian spareparts d beres2 tsb, oil cooler pipe utk P200 akhir2 ini banyak yg nyari.

Walhasil, sy punya satu set oil cooler pipe yg cuma bocor bagian selangnya, bagian pipa nya masih bagus. Kan sayang jg mengingat selang + clampnya mestinya bisa diganti. Akhirnya sy hunting utk parts tsb, dan membeli d toko yg khusus melayani hydraulic alat2 berat di Jl. Narogong Raya, Bekasi. Selang hydraulic yg sy beli merk "Hammer" made in Germany, diameter 3/8", beli 1 m seharga Rp 40 rb, lalu clamp nya pun barang impor, beli 4 @Rp 5 rb total Rp 20 rb.

Langkah berikutnya, melepas selang yg lama dari bodi pipa. Menggunakan gergaji besi, perlahan dipotong cukup sampai lapisan clamp jepit yg lama putus, lalu dicungkil menggunakan tang jepit & obeng minus yg besar. Asal sabar, ga sulit dikerjakan, hati2 jgn sampai menembus k bodi pipa krn dia tipis, rawan terpotong.

Setelah itu, potong selang hydraulic dgn menyesuaikan panjang yg dibutuhkan. Jangan kebanyakan, krn nanti akan menyulitkan saat instalasi, sebisa mungkin sama dgn panjang selang orisinal. Lalu pasang selang tsb k bodi pipa, semprotkan sedikit silicone lubricant, atau klo ga ada, oli mesin, k bagian ujung bodi pipa agar mudah memasukkan pipa k dlm selang. Jangan lupa, clamp nya dimasukkan terlebih dulu k selang.

Langkah terakhir, kencangkan clamo d bagian PINGGIR (LUAR) setelah tonjolan ujung pipa, jgn di bagian DALAM nya, utk memastikan oli tdk bocor keluar. Setelah itu, silahkan dipasangkan kembali.

IMHO, klo ada tanda2 selang pipa oil cooler sdh mulai getas atau retak, sebaiknya bro2 sekalian nyetok parts selang hydraulic & clamp ini, agar aktivitas bersama motornya tdk terganggu. Utk bongkar pasang oil cooler, hanya butuh kunci L ukuran 6 (WAJIB yg berkualitas -minimal merk Tekiro, klo barang murmer Cungkuo pasti kalah kunci L nya, dol jd bulat) dan kunci T ukuran 8. Hati2 O-ring karet yg ada d ujung pipa atas (yg masuk ke bodi oil cooler assy) jgn sampai hilang, tanpa itu dijamin meler sambungannya nanti.

Semoga berguna, salam.

Share Tips penggantian oli shock depan Pulsar

pertama kali keluhan gw shocknya udah ga enak, keempukan, dan rada aneh gerakannya.
gw lari ke beres deh buat ganti oli shock.
ternyata setelah di kuras, sebelah kiri 160cc, kanan 190cc. lalu di isi 180cc masing2 shock.
setelah terpasang semua, gw ngerasa rada keras en kaku.
dia bilang, emang masi baru boss, nanti kalo udah lamaan olinya enak koq.
gw kan rada awam di shock2an.
gw iya ajah....
sambil cari2 gw pegi ke TODA RADAL mo beli oli mesin.
ternyata gw liat ada oli shock berkualitas.
  1. Fuchs Silkolene RCF PRO yang botol gede 1liter.
    "wuih, keren nih." dalem ati bilang gitu.
    pas liat harganya...... alamakjang.... ampir 200rb buat tuh oli shock.
    langsung NEHI NEHI deh gw.
    (maklum naek mongtor india, jadi nehi nehi)
  2. GL-10 YAMALUBE made in Japan 150cc.
    bentuknya seperti kerucut kecil gitu.
    harga cman 15rb/botol.
    (ini dia yg kumau.....)
    akhirnya ambil 3 botol.
    sambil girang2 gw pegi ke MJ.
    "mbah dukun(mas jun)..... motor ane di gantiin dong oli shocknya...."
    "ok, pake apa olinya?"
    "nih...."
    "wuih, serem amat nih oli. berapa duit?"
    "15rb sebotol...."
    "mahal juga ya, yang baisa ajah cman 10rb dapet 2 botol isi 100cc.
    tp bagus nih oli shock. buatan jepang"
    (HOHOHOHHOHO)
    bongkar bongkar
    crot crot....(kluarin olinya, si joko kecipratan oli juga di seragam mekanik bajaj yg baru).
    ternyata gw kebanyakan beli olinya.
    cman butuh 150cc masing2 shock.
    jadi masing2 shock cman butuh 1 botol GL-10 yamalube.
    nyisa satu deh.....
    gpp buat ganti lagi taun depan :P

    setelah dipasang.....

    WUAAHHH...!!!!!
    keempukan dan stabilitas shock depan yg tadinya ilang.
    kembali dan bahkan lebih baik lagi dari stdnya.
    wakakakakak

    ternyata oli yg digunakan juga berpengaruh dengan performa shocknya.

    jadi, gw merekomendasikan buat yg mau ganti oli shock depan untuk menggunakan oli GL-10 yamalube untuk shock depan pulsar.dan masing2 150cc, jadi cukup beli 2 botol ajah. tp, bisa jadi oli showa buatan honda lebih baik lho.ane belum coba.tp udah puas koq pake GL-10.ya uda lah ga usa ganti lagi.

Pengetahuan Ukuran Velg dan Ban yang dipakai




Pemakaian ban harus memperhatikan ukuran velgnya. Aplikasi harian nggak boleh sembarangan, karena jalanan yang dilewati bervariasi (berlubang, becek, berlumpur, tanjakan, tikungan, berpasir, hujan, dll.) ngga seperti kondisi jalanan di road race atau drag race.

Kombinasi ban dan velg yang ngga sesuai mengakibatkan ban meninggi atau melebar dari ukuran standar. Jika tapak ban terlalu besar daripada tapak velg, ban cenderung meninggi dan lancip. Sehingga rawan melejit dari jepitan pinggir velg yang terlalu sempit. Hal ini terjadi jika memaksa memakai ban ukuran besar tanpa diikuti penggantian velg yang lebih lebar.

Jika tapak ban lebih kecil daripada tapak velg, ban akan melebar dan mengkotak. Akibatnya bibir ban ditarik paksa melewati batas agar menempel ke pinggir velg. Belum lagi suspensi motor terasa lebih keras karena fungsi ban meredam beban menurun. Contohnya, aplikasi ban drag di motor harian.

Ban lancip atau kotak sama ruginya. Jika lancip, saat jalan tegak, gigitan karet bundar ke aspal gak maksimal. Bahayanya di jalan gak rata, motor oleng. Saat menikung pun ban lancip tidak lebih baik. Sebab, tapak sampingnya
yang besar bisa menipu kita. Rasanya ban masih menapak. Padahal, motor udah terlalu rebah. Kalo tidak disadari, tau-tau ngegelosor alias ngesot. Ban kotak pun tak kurang ruginya. Kalau saat jalan tegak sih enak bener. Tapi, Giliran mau nikung, permukaan ban yang menempel di aspal minim. Jika maksa rebah, pasti langsung mencium tanah.


Sebaiknya naik turun lebar tapak ban jangan melebihi 1 tingkat. Misalkan velg depan 1,60×17 inci dengan ban standarnya 70/90-17 dapat diganti dengan ukuran ban 80/90-17 atau velg belakang 1,85x17inci dengan ban
standarnya 80/90-17 dapat diganti dengan ban 90/90-17.

*UKURAN VELG | UKURAN BAN *

1.20 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = OK
1.40 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Kotak
1.60 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Pas
1.40 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = OK
1.60 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Kotak
1.85 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.40 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Pas
1.60 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.85 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Kotak
2.15 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Bulat
1.40 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
1.60 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Pas
1.85 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
2.15 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Kotak
2.50 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Bulat
1.60 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
1.85 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Pas
2.15 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
2.50 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Kotak
1.20 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Bulat
1.85 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
2.15 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Pas
2.50 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
1.20 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Bulat
2.15 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = OK
2.50 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Pas
1.20 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17″ | 120/70-17 = Bulat
2.50 X 17″ | 120/70-17 = OK

Tips Membaca Kode Busi



NGK
* B : merupakan kode Diameter ulir busi (B: 14mm, C: 10mm, D:12mm)
* P : merupakan Tipe Isolator yang di gunakan. Projected insulator, artinya terdapat tonjolan insulator atau tidak, jika ada maka terdapat kode P
* R : busi dengan resistor di dalamnya (untuk mesin dengan teknology digital menggunakan busi type ini untuk menghindari terjadinya frekuensi yg dapat mengganggu pembacaan sensor digital)
* 9 : menunjukan Angka tingkat kolerasi panas Busi,, untuk Merk ND / NGK angka di mulai dari 2,3,4 hingga 11.. Semakin kecil angka berarti menunjukkan tipe busi panas dan sebaliknya semakin Besar angka menandakan tipe busi Dingin (9,10 & 11 merupakan tipe busi Dingin / cepat melepaskan panas)
* E : menunjukkan kode panjang Ulirnya (L : 11,2mm, H : 12,7mm & E : 19mm)
* S : merupakan kode Bahan Elektroda yang di gunakan busi tersebut;
S = inti tengah tembaga <busi standar>
P = inti tengah berbahan platinum
G = type busi racing <spesial performance>
IX : inti elektroda dari bahan iridium
*-10 : merupakan kode Celah ideal anoda Busi (-9 = 0,9mm, 10 = 1mm, 11 = 1,1mm)

DENSO
U : diameter ulir busi (U : 10mm, X : 12mm, W : 14mm)
“22″ : tingkat panas busi (semakin kecil angkany 20, 19 disebut busi panas. Semakin besar 24, 26 disebut busi dingin)
F : panjang ulir busi (E : 19mm, F : 12,7mm , L : 11,2mm)
S : type rancangan busi
U : bentuk elektroda samping “U”
“9″ : celah inti tengah elektroda (9 : celah busi 0,9mm , 10 : celah busi 1mm)

ampion dan bosch memiliki angka yang semakin kecil angkanya maka semakin dingin karaktrnya, dan sebaliknya.
Sedangkan ND & NGK malah sebaliknya. Semakin kecil angkanya makin panas karakternya.

Tingkat panas pada DENSO 9 S/d 37 sedangkan di indonesia 16 s/d 34
Sedangkan punya NGK memiliki kode rentang panas antara 2 s/d 11

Bila menggunakan busi yang terlalu panas akan menimbulkan pembakaran awal / knoking / ngilitik.

Namun jika menggunakan busi yang terlalu dingin akan menimbulkan ledakan pada knalpot.

Busi dingin memiliki hidung isolator pendek.sedangkan busi panas memiliki hiung isolator panjang.

Busi panas digunakan pada mesin yang memiliki rasio kompresi rendah. Sebaliknya dengan busi dingin.
Umumnya racing punya nilai dingin karena mesin mempunyai kompresi tinggi diatas 10:1

Asumsi rentang panas / suhu kerja (temperatur) mesin. Dilihat dari kode busi. Untuk megetahui temperaur kerja mesin.

NGK
= 400º< 2 <450º< 3 <500º< 4 <550º< 5 <600º< 6 <650º< 7 <700º< 8 <750º< 9 <800º< 10 <850º< 11 <900º

ND / DENSO

16=426.31º / 17=452.62º / 18=478.93 º/19=505.24º / 20=531.55º / 21=557.86º / 22=584.17º/ 23=610.48º / 24=636.79º / 25=663.1º / 26=689.41º / 27=715.72º/ 28=742.03º / 29=768.34º / 30=794.65º / 31=820.96º / 32=847.27º / 33=873.58º / 34=899.89º

Perhitungan denda pajak STNK Motor/Mobil

Bagaimanakah cara menghitung denda pajak STNK motor atau mobil anda?
Banyak orang bertanya-tanya bagaimana sebenarnya perhitungan denda pajak atas keterlambatan memperpanjang STNK Motor / Mobil, berikut keterangannya:
Sebenarnya yang dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran pajak ada 2 katagori:
  1. Denda atas PKB
  2. Denda atas SWDKLLJ
Apabila Anda perhatikan di STNK, pada saat perpanjangan tahunan hanya 2 katagori diatas yang kita bayar, nah begitu juga apabila Anda terlambat memperpanjang masa berlaku STNK maka 2 katagori itu yang akan dikenakan denda, cara perhitungan dendanya sebagai berikut:
  1. Denda atas PKB, denda PKB adalah 25% dalam 1 tahun, apabila motor/mobil anda terlambat baru dalam 3 bulan maka cara perhitungannya: PKB x 25% x (3/12), kalau 6 bulan, PKB x 25% x (6/12), begitu seterusnya...
  2. Denda atas SWDKLLJ, nah ini yang biasanya membuat orang termehek-mehek... denda atas SWDKLLJ ini akan terlihat sama antara terlambat 3 hari atau 1 tahun. Untuk Mobil ditetapkan dendanya sebesar 100.000,- sedangkan Motor dendanya sebesar 32.000.

NOTES :
  1. Denda PKB dihitung per tahun dan bulan! tidak ditotalkan jadi berapa bulan!!
  2. Sanksi SWDKLLJ dihitung per TAHUN


contoh gambar :


yang dihitung cuma baris ke 2 dan 3 aja (yg ada tulisannya PKB sama SWDKLLJ) untuk masalah denda..

Contoh Kasus Mobil:
Mobil Bpk Anto terlambat sekitar 3 bulan dari masa berlakunya, PKB sebesar 1.500.000.
Maka cara perhitungan pajak yang harus dibayar + dendanya:
PKB =====> 1.500.000
SWDKLLJ==> 143.000
Total ======> 1.643.000
Denda
PKB ======> 1.500.000 x 25% x (3/12) = 93.750
SWDKLLJ==> 100.000
Total Denda => 193.000
Total yang harus dibayar 1.643.000 + 193.000 = 1.836.000

Contoh kasus Motor:

Motor Bpk Agus terlambat sekitar 3 bulan dari masa berlakunya, PKB sebesar 150.000.
Maka cara perhitungan pajak yang harus dibayar + dendanya:
PKB =====> 150.000
SWDKLLJ==> 35.000
Total ======> 185.000

Denda
PKB ======> 150.000 x 25% x (3/12) = 9.375
SWDKLLJ==> 32.000
Total Denda => 41.375

Total yang harus dibayar 185.000 + 41.375 = 226.375

Perhitungan real akan sedikit berbeda karena Samsat menggunakan komputerisasi yang memungkinkan perhitungan keterlambatan secara harian, sedangkan perhitungan diatas berdasarkan bulan untuk mempermudah saja...
Perhitungan diatas berlaku untuk daerah DKI dan beberapa wilayah samsat lainnya (tidak semua samsat maksudnya, Depok??? denda PKB langsung dihitung 25%, kasian khan yang baru telat seminggu).

Demikian, semoga bermanfaat...

Tips memasang lampu Pulsar 200

Untuk Ganti Lampu depan, yg harus diLakuin tentu buka semua sekrup & mur yg nempeL di kepaLa serigaLa, dari atas ada 4 [pict beLow] , sedangkan 2 Lagi ada dibawah Lampu sein kiri kanan.
 
Untuk WindshieLd boLeh dibuka atau tidak, bergantung pada suasana hati & cahaya, utamanya angin, karena cukup repot & sumuk kaLo ga ada angin sepoi sepoi.. :D

Setelah bagian atas terLepas [tarik keatas, jika stang / stir menghaLangi, bisa diangkat terLebih dahuLu, haL ini akan repot jika pakai UG4, karena stang jepit] , akan terLihat mur yg harus diLepas didaLam batok kepaLa, ada 2 [kiri kanan] , gunakan kunci 10 sock akan sangat membantu, dan 2 dibawah tempat besi dudukan pLat nomer. Hal ini diperLukan untuk dapat menundukkan kepaLa srigaLa ini..

Setelah kepaLa dapat tunduk kebawah [kaca Lampu menyentuh spakbor] , haL berikutnya adaLah Lepas BCU dari dudukannya.
Hal ini untuk mempermudah mengambiL socket Lampu, karet pengaman air Lampu & tentunya membuka kuncian Lampu & proses penggantian, Perhatikan gambar dibawah...
1, 2, 3 adaLah soket Lampu. TerbaLik..? kaya'nya kaLo ngantuk aja haL ini bisa kejadian.. :shock:
A adaLah pengunci Lampu, sebeLum membuka, perhatikan terLebih dahuLu dan perhatikan puLa cara penguncian...
Naaaaaaah, Lepas pengunci, ganti Lampunya, pasang karetnya, pasang socKetnya.. :)
Jangan Lupa untuk test terLebih dahuLu sebeLum dipasang kembaLi secara utuh..

Lampu yg digunakan adaLah phiLips H4 dari om noeL..

SeteLah test nyaLa OK, Lakukan proses kebaLikan dari cara membuka batok kepaLa ini. Untuk mur samping didaLam kepaLa, pasangLah terLebih dahuLu, karena ini yg paLing suLit didaLam membuka & menutupnya..
 
Berikutnya baru mur yg dibawah tempat dudukan pLat nomer, baru penutupan bagian atas [speedo], jgn Lupa kembaLikan semua & cek mur baut apakah terpasang dengan baik & kenceng..

Kenapa Ban Lebih Bagus Pakai Nitrogen

1. Untuk penggunaan Nitrogen pada Ban
Kenapa pake nitrogen?
1. Sifat N2 yang inert
2. Rendah uap air, gampangnya level humidity lah
3. Rendah oksigen, uda tau kan ni oksigen buat apaan



Penjelasannya gini
 N2 itu inert, bukan combustible gas, bukan pula oxidation gas, sehingga N2 aman dari ledakan. Ketiga tangan atom N berikatan sangat kuat, sehingga perlu energi besar bagi diatomic ini untuk direaksikan tanpa katalis.

Rendah uap air, ya iyalah, wong N2 yang dijual itu biasanya 99% pure N2, jadi kalopun ada unsur lain selonong boy, persentasenya pasti kecil, kan rebutan ama unsur2 lain tu yg 1%nya Uap air berbahaya kalo kita touring ke alaska misalnya pokoke ke tempat yang punya temperatur dibawah 0 derajat C, kan bisa membeku tuh, kena gaya sentrifugal bisa bikin bolong ban :
Sedangkan N2 baru membeku pada temperatur -200 degC an.

Begitu pula dengan oksigen, idem lah.
Loh..loh...kenapa oksigen dimasukin daftar hitam? emangnya oksigen itu jahat? kan dipake kita buat bernapas?
->gini gan, Oksigen itu salah satu komponen pembakaran. Segitiga api kan BB-O2-Heat, so kalo si panas udah nyampe igniting point karet ban(dan dengan adanya O2 di dalem ban) bisa kebakar tuh ban. Emang sih, panas sebesar itu hampir tidak mungkin dihasilkan oleh mobil ataupun motor harian, sehingga aplikasi isi ban yang HARUS pake N2 cuman di motor mabur alias pesawat ataupun jet darat/motoGP dkk. Monggo dicek ke para maskapai kita, kalo ada yg ngisi pake udara biasa berarti cari gara2
Pan roda pesawat pasti mengalami perubahan tekanan dan temperatur yang ekstrim, saat landing misalnya, so isinya kalo ga N2 ya helium.


Nah kalo ada yang bilang N2 lebih ringan dari udara, jwabannya betul. Molekul N2 itu beratnya 14u, tapiii... siapa sih orang kurang kerjaan yang mencari keuntungan sedemikian tipis. bahkan kalo agan bisa membedakan rasanya naik motor sendiri dengan naik motor bawa semut item satu, rasanya perbedaan berat udara dengan N2 masih jauh lebih kecil dengan volume ban yang hanya segitu.

Dan jika penjual N2 bilang kalo pake N2 gak gampang kempes, itu bohong gan. Dimana2 karet ban ga ada yang 100% impermeable terhadap gas Memang banyak yang bilang begitu dimana2 (kalo pake N2 lebih lama kempesnya), tapi ama ilmuwan sendiri belum bisa dibuktikan jadi masih diperdebatkan tuh. Jadi kalo setelah beberapa bulan tekanan ban kita turun tapi tidak ada paku, dll, itu wajar kok gan.


So jadi betul, kalo agan lorofthelor bilang "rasa" make udara ama N2 itu sama saja, bedapun karena sugesti. karena seperti penjelasan diatas, keuntungan N2 tidak difokuskan pada "rasa" ataupun "performa" (jika mengabaikan berat N2 thd udara), melainkan difokuskan ke "safety".
:maho:maho:maho:maho:maho


2. pemakaian nitrogen pada shockbreaker
Untuk masalah ini, sebenernya ane agak ga suka ama jawaban dealer yang bilang "pake udara aja gpp kok, toh udara juga 78,082% terdiri dari nitrogen"

harusnya agan jawab gini, lha kalo gitu mending diiklanin "air suspension" jangan "nitroX suspension" dunk! Biar kaya bus Sin*r J*y* tu yang pake air suspension. (ni bus emang empuk bantingannya)

Sekali lagi, monggo liat sifat N2 diatas, karena itulah keuntungan utama pake gas N2. So, monggo salahkan bengkel jika dalam jangka waktu tertentu daleman shockbreaker agan karatan dan berbau tidak sedap
Kalo masalah empuk menurut ane, karena udara dan N2 sama2 fluida compressible, bedanya paling cuman 11-12 lah, jadi secara manusiawi gak kerasa.
Cuman biasanya kalo dulu ane desain di trafo2 medium power tanpa conservator, ane pake N2 sebagai cushion. Jadi memang sepertinya N2 memiliki keempukan yang sedikit lebih baik selain keunggulan diatas, hehehe.....